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Digitalización 252-018, antigua Arnold.
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Por fin he conseguido terminar la digitalización de esta locomotora, después de muchos, pero muchos, años.
Ya os contaré los pormenores, pero de momento sólo puedo mostrar un vídeo con lo que he conseguido: Espero que os guste. Salu2.
Salu2.
Antonio.
05-05-2014, 10:17
No tengo palabras para esa maquina.
Me encanta. Buen curro 
05-05-2014, 21:12
Te ha quedado muy lograda. Ya nos contaras el trabajo y en especial el cambio de luz del foco superior.
Rafa
Como se suele decir, lo prometido es deuda.
Voy a empezar a contaros cómo conseguí digitalizar, con las particularidades que habéis podido ver en el vídeo, esta magnífica locomotora. Primer paso: separar la carcasa del chasis. Se hace presión con los dedos en una de las cabinas, sujetando con la otra mano en el centro del cuerpo y se separa con cuidado. La hoja de servicio de esta locomotora la podéis encontrar en este enlace: http://www.escalan.es/showthread.php?tid=2321 Segundo paso: separar las piezas del interior. Una vez separada la carcasa nos encontramos con un bloque metálico macizo que da soporte al motor y al cardan que enlaza con el sinfin que gobierna los engranajes. Extraemos con cuidado el motor del bloque metálico. Para ello nos ayudaremos de unas pinzas de electrónico. Separamos el bloque metálico del chasis haciendo una ligera presión hacia arriba hasta que las lengüetas laterales y las pestañas centrales le liberen. Queda entonces a la vista el chasis, con la placa de circuito impreso que asegura las conexiones eléctricas. Separamos los bogies de los sinfines y extraemos la placa de circuito impreso. Entonces aparece el hueco para el decoder. Si sólo queremos instalar un decodificador DCC seguiremos los pasos que propone este artículo alemán: 
ArnoldBR127-001-6-2435-Spanisch.pdf (Tamaño: 240.44 KB / Descargas: 161)
Continuará ... Salu2.
Salu2.
Antonio.
12-07-2014, 23:46
Hola Carlos, perdóname pero no entiendo a qué te refieres con el efecto de corta y larga.
Lo que se ve en el vídeo es que el foco superior puede dar mayor o menor intensidad de luz, no sé si te refieres a eso. Si te refieres a que imite la realidad con un foco o dos encendidos, me temo que eso no es lo que sucede. Salu2.
Salu2.
Antonio.
13-07-2014, 00:28
Creo que efectivamente esa es la idea, que cuando entre en una estación o se cruce con otra composición pueda reducir la intensidad luminosa del foco para no deslumbrar a nadie.
Cuando esté en circulación, sobre todo si está oscuro, que tenga "las largas" puestas para que pueda ver lo que se le viene encima. Ese efecto se consigue gracias al deco utilizado, ya que tiene implementada esa posibilidad y pulsando una tecla del mando se consigue la conmutación.
Salu2.
Antonio.
Llegados a este punto, lo recomendable sería cambiar las bombillas, que vienen de serie con el modelo, por diodos LED de tipo blanco cálido. En este punto nos encontramos con un problema, el hueco que hay en el bloque metálico, que acoge a la bombilla, no permite usar un LED de 5 mm, con el de 3 mm nos toca utilizar la lima o la fresadora para que encaje. Si nos decantamos por otros modelos descubriremos que por un motivo o por otro nos toca trabajar el interior para que puedan ubicarse.
Ya puesto en faena, tuve la felicísima idea de intentar independizar la luz del foco principal de la luz de los pilotos inferiores y, ya que estaba en ello, que tuviese luces rojas en los pilotos inferiores. En aquellos años los LEDs blancos no estaban totalmente implantados en el mercado electrónico y mucho menos si lo que iba buscando era un modelo que combinase el blanco y el rojo en un mismo encapsulado. Lo único que encontré fue un modelo de tipo SMD, en formato PLCC4-3528, que combinaba un LED amarillo que no era de alto brillo y otro rojo que, aunque tampoco era de alta luminosidad, emitía más cantidad de luz que el amarillo. Con este modelo es con el que empecé a trabajar. Este tamaño no era muy adecuado para la luz del foco principal, así que busqué en tiendas especializadas en electrónica y encontré unos nuevos (y muy caros) LEDs de color blanco cálido y de menor tamaño, PLCC2-3020. El problema de esta idea, aparte de llevarme a hacer hueco para que cupiesen los dos diodos LED en cada testero, era que el número de cables necesarios para conectarlos no descendía de cinco en cada extremo de la locomotora, que recorrían el interior hasta el centro del chasis (teniendo en cuenta que en algún sitio había que ubicar seis resistencias), donde se sumaban con cuatro cables más. Todo este conjunto había que conectarlo con los cables del decodificador, que también fue parte del problema, ya que intenté utilizar el DN163 de digitrax, que por medidas entraba en el hueco del chasis muy justo a lo largo (que era de donde salían los cables). Le quité el plástico protector para que los cable tuviesen más libertad a la hora de ocupar el hueco, pero no sólo no mejoró el resultado sino que produjo otro problema más: los cables se rompían en la parte de unión con las soldaduras de tanto manipularlos. Estuve muchos años dándole vueltas al tema e intentando por todos los medios que aquello llegase a buen puerto, pero siempre había algo que me impedía que todo encajase. Lo dejé bastante tiempo en el cajón de las cosas pendientes de solucionar hasta que mi experiencia con componentes SMD me permitió replantearme por completo el proyecto. La primera gran decisión que inclinó totalmente la balanza hacia el éxito fue desarrollar una placa de circuito impreso que sustituyese a la original y que me permitiese el uso de cables sólo donde no hubiese otra solución. También aproveché para prever en ella la soldadura de resistencias de tipo SMD. En esta imagen se pueden observar la placa original arriba, mi diseño de placa, una vez realizados los taladros y los huecos necesarios, en el centro y debajo la misma pero sin mecanizar. La disposición de los componentes y las conexiones se corresponden con el siguiente esquema: Las conexiones a realizar en la placa, siguiendo los colores del esquema sería, en la cara que irá mirando hacia el chasis y el hueco del decodificador, el siguiente: En la otra cara quedan los contactos para el motor y las pistas de las tomas de corriente: Diseño de placa de circuito impreso:
Arnold-252v6-PCB.pdf (Tamaño: 252.01 KB / Descargas: 60)
Continuará ... (13-07-2014, 00:57)carlos escribió: Pues te tengo que felicitar por la idea y el trabajo es genial y el efecto real, que deco le has puesto se podria hacer en una 250 Carlos: "Yes we can" que dijo el señor Obama. Echa un vistazo en este hilo: http://www.escalan.es/showthread.php?tid=978 Salu2.
Salu2.
Antonio.
Seguimos en el tema
 ...Procederemos ahora a describir el proceso de soldadura de las resistencias SMD para los diodos LED. Primero sujetamos la resistencia (en mi caso con una pinza de madera adaptada como mordaza) para que no se mueva mientras estemos dando un punto de soldadura en uno de los extremos. Una vez fría la soldadura, soldamos el otro extremo y cuando ésta se enfríe, repasamos la soldadura anterior si fuese necesario. Y así una tras otra hasta soldar las seis necesarias. Las resistencias utilizadas tienen un valor de 1800 ohmios para los diodos LED amarillos de los pilotos inferiores y de 3320 ohmios para los LEDs rojos y los blancos de los focos. Estos valores no son excesivamente críticos y simplemente influirán en la mayor o menor percepción de intensidad luminosa de las luces, siempre que estén en torno a esos valores puede servir cualquiera, a no ser que no nos parezca correcta la luminosidad y decidamos cambiar totalmente el valor de las mismas, este tema es algo totalmente subjetivo. La placa de circuito impreso que realicé era sólo de una cara, por lo que en la parte superior tuve que echar mano de métodos más tradicionales para conseguir los contactos eléctricos necesarios. Unos cablecillos finos para hacer las funciones de las pistas y un sistema de pista de cobre adhesiva para realizar los contactos del motor. La segunda cosa que permitió que la empresa llegase a buen término fue el descubrimiento del decoder DH16A-3, que es de menor tamaño que el de digitrax y también dispone de 6 funciones. Este es el modelo que he utilizado para esta digitalización. Cabe perfectamente en el hueco del chasis y permite que los cables también se alojen en ese hueco. Continuará ...
Salu2.
Antonio. 
17-07-2014, 12:07
Vamos con la siguiente entrega.
El siguiente paso sería soldar los cables del decoder, que han sido cortados con una longitud adecuada, a los puntos previstos en la placa de circuito impreso. Siguiendo el código de colores que se ha expuesto más arriba, quedaría de la siguiente manera: Ya hemos terminado con todo lo relativo a la placa de circuito impreso, ahora ha llegado el momento de meterle mano al bloque metálico para hacerle hueco a los LEDs y a sus cables. Toca echar mano de la dremel o similar y proceder al fresado de aquellas partes frontales en las que tenemos que hacer hueco. Tanto por la parte frontal como por la superior y la inferior. Primero en uno de los lados. Y luego en el otro. Protegemos con barniz la zona donde se alojarán los LEDs para que no se produzcan contactos con el metal. Continuará ...
Salu2.
Antonio.
Nueva entrega
Ahora toca ponerle los cables a los LEDs. En el diodo doble rojo/amarillo nos vamos a encontrar con cuatro pads metálicos, dos de ellos para el rojo y los otros dos para el amarillo. La disposición de los terminales está cambiada en uno con respecto al otro, quiero decir que en la parte donde nos encontremos con el ánodo de uno, tendremos el cátodo del otro. Es una disposición que viene muy bien para conectarlos en “antiparalelo”, pero que para nuestro uso nos obliga a cruzar un cable de un extremo al otro ya que los ánodos de ambos van conectados al mismo punto. En los diodos blancos del foco superior hice dos montajes distintos, obligado por el distinto tamaño de los huecos que realicé en cada uno de los frontales. En ambos casos el diodo va soldado sobre un trozo de placa universal, en uno de los casos el trozo ocupa cuatro agujeros, en el segundo sólo dos. Una vez soldados los cables de los diodos, toca ubicarlos en sus respectivos huecos. Se protegen los puntos de soldadura de cada diodo para que no hagan contacto con el bloque metálico y se colocan en sus sitios. La siguiente etapa trata de soldar los cables de los LEDs en la placa de circuito impreso. Previamente protegemos las conexiones de la cara superior para que no se produzcan contacto accidentales con el bloque metálico. Pasamos los cables de uno de los lados por los agujeros de la placa, respetando su posición según los colores adjudicados, dejando algo de holgura en el interior, cortamos el sobrante lo necesario para poder pelarlos, los pelamos con mucho cuidado y los vamos soldando. Una vez terminado uno de los lados, procederemos igual con el otro lado. Enganchamos al bloque metálico el chasis, en las imágenes se puede ver cómo queda el conjunto por ambos lados. Se montan los bogies y se sujetan con los sinfines para que se produzca el contacto bogie-placa. Se pone el conjunto en la via y se efectúan las pruebas de luces, en la imagen los LEDs de los focos superiores, tanto de un lado como del otro. Se prueban también los LEDs de los pilotos inferiores, tanto el rojo como el amarillo, de un lado y del otro. Cada uno de ellos ha de responder a la pulsación de una tecla de función correspondiéndose con la relación siguiente: Luz en marcha adelante – Led blanco superior frontal. Luz en marcha atrás – Led blanco superior trasero. F1 – led amarillo frontal. F2 – Led amarillo trasero. F3 – Led rojo frontal. F5 – Led rojo trasero. Continuará ...
Salu2.
Antonio.
Otra entrega.
Antes de montar el motor, aproveché para someter a un sesión de limpieza a las delgas que frotan con las escobillas y que se ensucian muchísimo, produciendo más chisporroteo del habitual y peor conducción de la electricidad. Unas gotas de aceite lubricante en los engranajes, se comprueba que todo funciona correctamente, se monta el conjunto … y a rodar. Continuará ...
Salu2.
Antonio.
22-07-2014, 15:05
Última entrega.
Según las teclas que se pulsen en el mando, se producirán los efectos que se relacionan en la siguiente tabla: Para conseguir esos efectos hay que programar las siguientes CVs con estos valores: También podría ser interesante modificar alguna de las siguientes variables, para un mejor ajuste del funcionamiento de la locomotora: Tengan precaución, pero no miedo, y ... ¡a disfrutar! Salu2.
Salu2.
Antonio.
Todo recopilado en un único documento:
Digitalizacion-252-018-AntiguaArnold-Completo.pdf (Tamaño: 3.6 MB / Descargas: 66)
Salu2.
Antonio. 
01-05-2015, 23:30
(26-07-2014, 13:27)Ktna-2100 escribió: Todo recopilado en un único documento: Hola Antonio. he visto anunciado un led en JC Tren que tiene las dos funciones rojo/blanco con el ánodo común. ![[Imagen: image170.jpg]](http://www.jctren.com/Repuestos%20y%20Accesorios_archivos/image170.jpg) ¿Podría ser útil para la iluminación ambidireccional de locomotoras y vagones N? 
02-05-2015, 10:02
Todo genial, que fácil hacéis todo. GRACIAS. bajado y bien guardado.
02-05-2015, 20:09
Hola Francesc, está claro que puede tener un uso en nuestro hobby, por ejemplo para las luces rojo/blanco de los pilotos inferiores de las locomotoras o ut's:
El único problema que le veo está en las medidas reales del componente completo, no sólo del cilindro delantero que sirve para enfocar la luz. Las distancias entre las patillas suponen una medida total de algo más de 5mm. También el cuerpo en la parte larga del rectángulo mide algo más de 4mm. Todo ello hace que en el caso de la digitalización que propongo en este tema no vea fácil encontrar el hueco para ubicarlo. Pero bueno, no todos somos igual de manitas, posiblemente tú podrías conseguirlo. Ánimo. Francisco: muchas gracias por tu comentario.
Salu2.
Antonio. |
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