Tutorial para el trabajo con fibra óptica parte 1

[Carles]

Ya que estamos con el tema de luces, y para intentar dar más ideas o propuestas, caso que no se conozcan, creo que una de las claves es como iluminemos el led, en que condiciones lo vamos a poner a trabajar.

Aqui entra en juego la parte eléctrica, a cuanta corriente vamos a someter al led. Cuanta mayor sea, más lucira -obvio!-  
Mucho más interesante y atractivo es cuanto de menos. Ahi si! ahí se nos abre una gradación de luz y color que nos permite elegir  un efecto adecuado. Las malas noticias es que no hay receta. Cada led es, como el que dice, un mundo en si mismo.  No se pueden dar valores, salvo los nominales o extremos, hay que confiar a la experiencia directa cual ha de ser la resistencia concreta o el valor de la intensidad que necesitemos. De todas maneras hay unas lineas generales o genéricas que por lo menos si puede ser un punto de partida.

Dicho asi rápido y mal, en primer lugar el tipo de led. Aqui tenemos dos grandes grupos: los SMD y los clásicos de cápsula de plástico. Los SMD lucen con menor corriente que los otros por tener gran rendimiento.  

Luego vendrían los colores. Nosotros usamos habitualmente colores blánco frio y cálido, amarillo o rojo. Los que más, seguramente los primeros.
Los blancos, tanto cálido o frio, y tanto en versión SMD o clásica, suelen lucir con menor intensidad que el amarillo y el rojo.  Ello por su mayor tensión de trabajo: 3V para blancos, 2V para el resto. Y aunque algunos valores en las hojas de datos suelen ser tan altos como 50 mA (máxima corriente para un led del tipo 3528 muy común) creo que muy pocas ocasiones, por no decir ninguna, pondremos un SMD con más de 10 mA, pues a esa corriente luce como una discoteca! :-).

Todo esto, insisto, son lineas generales, sólo la experiencia nos dirá que es lo que nos conviene o nos da más gusto. Recuerdo una excelente ilumunación en foro-trenes de unos bonitos prusianos de época, iluminados con SMD blánco cálido que su autor mantenía con una corriente tan baja como 600 uA. (es decir poco más de medio miliamperio), y el resultado muy vistoso y realista.

Por ello, experimentar diferentes gradaciones de corriente nos dará un amplio juego de efectos. Para mayor comodidad es muy útil emplear un potenciómetro de test para ir variando y comprobar el tipo de luz que se obtiene. Luego es fácil medir la resistencia que nos dé e instalar una fija de valor cercano a los normalizados. O si ello es posible, en lugar de la resistencia fija instalar un potenciómetro en la misma máquina o coche.  Los hay de tipo miniatura, relmente pequeños. Va a depender del espacio que tengamos. Y rizando el rizo de la versátilidad, si ponemos un potenciómetro y lo hacemos fácilmente accesible al exterior, para poder regular a tiempo real la iluminacion deseada, culminamos una obra excelente :-). En las locomotoras no es usual por su dificultad, que ya suficiente complejidad tienen con las mecánicas, lo normal es dejar una resistencia fija, pero si es más susceptible de realizarse en coches de pasajeros, sobre todo aquellos que se les puede quitar más o menos fácilmente el techado. Por supuesto no es nada recomendable andar poniendo y quitando techos y que el material se desgaste de manera gratuita, se supone que se ajustará muy de tanto en tanto ese potenciómetro.

Como siempre aprovecho, criticar a los fabricantes por no ponernos nada fácil a los aficionados la flexibilidad que deseamos. A lo mejor reservar un "hueco" para la instalación de un potenciómetro es pedir demasiado, ok, quizá si, pero no proveer en los coches de pasajeros una pre-instalación para la captación de electricidad sin comprometer el buen rodaje, eso es imperdonable.

Se pude disculpar cuando nos ponemos en plan artesanal construyendo nuestras propias piezas o adaptando otro tipo de material no pensado en principio para el tren miniatura. Por ejemplo, para el "mamotreto" militar que muestro a continuación y que es un test de como el juego con las intensidades de los led nos puede brindar amplios margénes de maniobra.
La pieza la he mostrado en alguna otra ocasión, Se trata de una plataforma que transporta un cañon Thor, que usaban los alemanes de la segunda guerra mundial para los asedios. Es procedente de un kit a 1/144 estático que es fácil ponerlo en condiciones de andar.

Al finalizarlo se me ocurrió dotarlo de luces de cola, aún en la realidad dudo mucho que este cacharro llevara luz alguna, más bien al contrario para evitar la caza enemiga, jeje, pero como no soy demasiado purista ...

Las luces de cola están hechas con leds de 1.8mm, doblados los terminales metálicos a 90 grados exactos y rodeados de masilla para simular una "caja" (para que esconda los terminales de los leds que van hacia las tomas del largo bogie de ese trasto). Masilla y leds están pintados con el mismo color verde alemán de esta plataforma para el "morser". Si no hacemos nada, o lo de siempre, el efecto no es agradable. Aunque los led de 1,8 mm son pequeños, siguen siendo desproporcionados como una luz de cola. Si dejamos al led con la corriente usual de unos 5-8 mA tendremos un "chorro" de luz roja excesiva y muy desagradable. Aqui en esta plataforma dejé alimentados los leds con dos resistencias de 10Kohms, valor más bien alto, y con poco mas de 1mA el led tiende a ilimunar sólo su centro, dejando muy difusa su perifería. Ahora si el efecto era el deseado. Para rematarlo, pinté con cuidado los alrededores del led, dejando expuesto solo ese centro que emite luz, aqui lo vemos en una foto:




Como último, pienso que siempre es más recomendable tirar a la baja las corrientes de los leds. Por varias razones. Una digamos ecológica: cuanta menos corriente demandemos a nuestras fuentes mejor que mejor. En Cataluña tenemos un dicho "de mica en mica s'ompla la pica" (gota a gota se va llenando el cazo), aunque parezca poco, al final puede ser un mucho :-). Otro motivo es muy deseado: a menor intensidad mejor y más holgado va a trabajar un sistema de anti-parpadeos basado en condensadores. Cuanta menor corriente necesitemos, el condensador va a durar más tiempo proporcionando la energía que no llega momentáneamente de las vias o el mismo condensador puede ser de menor capacidad y por consiguiente de menor tamaño.

Esto puede ser muy útil para el caso de coches de pasajeros de dos ejes. Huelga decir que el espacio es extraordinariamente reducido. Si los deseamos iluminar, tenemos un problemilla. Los componentes electrónicos del circuito anti-parpadeos ocuparán un espacio considerable en el coche, haciendo muy desagradable la decoración interior, que inevitablemente mostrará cables y piezas, en especial el condensador. Con leds SMD alimentados a corrientes muy bajas, podemos instalar todo el circuito anti-parpadeo en los mismos bajos del coche, usando un condensador de tan bajo valor como 50 uF. Este sistema es el que utilizo para este tipo de coches, sin comprometer en absoluto la decoración interna en la que no es visible nada. Por ejemplo en este coche ibertren de epoca:



No soy buen fotográfo, tenía que haber tirado la foto desde otra vista, aún asi, sólo por el bajo se ve el condensador. Por el interior no se ve nada porque aparte de los leds en el techo, no hay nada :-). Y el condensador debidamente pintado de color oscuro (cosa que aqui no hice) puede camuflarse entre los mecanismos de los bajos del chasis.



En esta foto muestro el circuito anti-parpadeo instalado en los mismos bajos. Por cierto el sistema de recoger electricidad de la via es el de "tubo hueco" que proporciona un extraordinario rodaje y una excelente captación de electricidad. Usando dos leds 3528 blanco cálido, resistencia de 10kohms la corriente es de alrededor 1mA, la iluminación simula muy bien las antigias bombillas y el condensador de 50 uF garantizá con esa corriente un tiempo de apagado de hasta 5 segundos. Este coche puedo prometer -y prometo- jeje que nunca tendrá parpadeos.

Salutacions!