Iluminar vagones

[jocosu]

Los míos, tanto el furgón como los coches de 1ª y 2ª, miden 15mm con alguna décima.(No puedo precisar pues mi pie de rey no es de fiar) Y son todos antiguos. Se los regalo mi padre a mi hijo en 1.983, en el set de iniciación venia también la Alco 2100, el porta coches y una estación, era en 3N, no recuerdo el numero de caja que era, pues ya solo queda la Alco remotorizada y convertida a 2N y el furgón y los coches de 1ª y 2ª, lo demás sucumbió al paso del tiempo.

Alguna solución tendremos que aplicar para poder iluminar esos coches.

Un saludo.

[Carles]

Bon dia!

Ok, Jordi no te preocupes, aunque no entiendo las discrepancias con tus 8000miles ... los mios (tengo 12 unidades entre 1as segundas y furgones) todos los ejes miden 14,2x mm (la ultima cifra que corresponde a la x se pierde por la precisión y yo tengo un pie de rey digital) asi que puedo inferir que sus medidas son 14,20 mm. He aqui porque los ejes de siempre me han ido perfectos para los 8000mil

Y ahora también veo que a Pepe le salen 15,xx (que seguramente serán 15,40 mm otra medida más o menos nornalizada). Es de suponer que los bogies que salieron durante la vida de la vieja ibertren sufrieron modficaciones a lo largo del tiempo y ediciones de su material.

Bien, Pepe, nada, la solución es ... fácil? si te da esa medida, es decir, 15 y poco mms, creo que está claro que precisas ejes de 15,40 mm. por lo que deberías ir a la tienda del alemán (conste que no tengo comision! jejeje) que ese si los tiene disponibles. A falta de saber si en España es posible encontrar esos ejes.

Por último, a mi me es de suma utilidad este pie de rey:



su precio es realmente económico adquirido en los bazares online orientales (dealxtreme, miniethebox ...) y dada la disparidad de medidas y dimensiones, no nos queda más remedio.

Salutacions!

[Jordi]

Mi pié digital ha dejado de funcionar, he tenido que utilizar el manual que llevo en la maleta de vuelo, menos mal que recuerdo mis inicios laborales como mecánico y los cursos impartidos entonces, aprendí a soldar autógena y eléctrica, manejar un torno para cosas simples, medir con el palmer y el pié de rey, comparador, etc., hay cosas que no se olvidan.

La solución para iluminar estos coches creo que la tengo, este fin de semana intentaré hacer uno para probar, si funciona os lo paso, como Carles, un poquito de misterio....
Es broma, la solución es tomar la corriente directamente de las ruedas de manera satisfactoria, ya me he provisto de un trozo de cobre para hacer la prueba, tranquilos que estoy en ello.

[Carles]

eppps! Jordi ara soc jo el que paso a la expectación! jeejeje

asi que espero tus noticias;-). De momento a mi el "método kato" es el más me satisface, hasta diria que iguala al tubo hueco, esta tarde lo estoy realizando en otro coche ibertren, los ex-norte y de momento pinta bien la cosa. Este vagón ademas será especialmente critico ya que no se le puede instalar el circuito electrónico de diodos + condensador no hay espacio para ello si no me quiero cargar parte de los asientos y que se vea ostensiblemente el electrolítico de alta capacidad creando un espantoso efecto anti-estético. Así que será un reto para minimizar / eliminar el parpadeo ...

Por otra parte Jordi, si, es de gran ayuda el tener experiencia previa en mecánica, electricidad ... yo soy de formación informático, aunque nunca me agradeceré a mi mismo haberme aficionado a la electrónica desde los 15 - 16 años. Y es que esta afición lo toca todo: electrónica, electricidad, mecánica, carpinteria ...

Salutacions! seguimos en el tema ...

[Carles]

Chicos, si, el "método kato" me parece que es definitvo. Terminado el vagón ex-norte de ibertren SIN condensadores CERO parpadeos, CERO pérdidas de tensión y un rodaje de primera, como si no llevará nada!

Y .. jejeje si hay algún incrédulo, aqui hay una demo:



Sin duda iguala al sistema de tubo hueco (o lo supera) con menos trabajo y usando material de deshecho.

Seguimos en el tema!

[Jordi]

Perfecto tu trabajo, muy bien y efectivo, ahora paso a detallar un poco lo hecho esta tarde.

Atención, ejes con dos ruedas aisladas.





Pletina de cobre a la cual podemos dar la presión correcta para que bajen muy poco por debajo del nivel del bogie, al dejarlo en la vía gracias a la holgura vertical de los ejes, toman contacto.
Cable como el que recomienda Carles, aunque no es crítico el grosor, simplemente ha de pasar por el hueco del chasis, si os fijais, he taladrado horizontalmente el bogie, para pasar el cable por ahí, sin ningún roce ni esfuerzo.
Por último, la pletina está sujeta con un clavo de vía, después estará pegada y el clavo cortado claro.
Es prácticamente invisible una vez montado, el trabajo es mínimo, aunque algo más complicado que el de Carles.
Mañana seguiré con la del otro lado y las pruebas, os informo.

Carles, yo también me aficioné a la electrónica de pequeño, hubiera sido mi oficio pero no me gustaba estudiar, graso error, la informática, autodidacta, hará ya unos 20 años, incluso me construí un par de ellos desde piezas compradas, antes era más económico.

[Carles]

Jordi, molt bona idea! como esta noche no salgo y tengo un par de 8000miles para despacharles luz, probaré tu sistema. Yo habia usado esta implementación en coches de pasajeros de dos ejes, alguno de ellos con pre-instalación. También espero a ver tus pruebas y resultados.

Angel, no te podrás quejar que tenemos métodos variados, hay donde elegir :-)

Seguimos en el tema

[Jordi]

Antes se me pasó comentar un pequeño detalle, pero creo que verdaderamente importante, las pletinas del mismo ancho que las llantas, 2 mm + o -, antes de taladrar para el clavo centrador y de refuerzo, desplazar los ejes hasta que la pestaña de la rueda empuje la pletina, comprobando que quede margen para que ésta pueda descender sin tocar el bogie lado exterior, claro, así aseguramos el correcto desplazamiento lateral del eje, evitando un rozamiento que aunque muy liviano no nos aporta ningún extra a la toma de corriente.
Al desmontar el bogie vereis que las ruedas quedan prácticamente a nivel con la base del mismo, con el peso del coche en la vía suben los ejes, por lo que bajando un poco, muy poco, las pletinas aseguramos el contacto.

Seguramente el roce se notará, pero si utilizamos bombillas, es mejor mantener el ancho de contacto, pero con leds, al tener un consumo ridículo, se pueden cortar más estrechas por el lado exterior, minimizando dicho roce, con las pruebas lo veremos.

Mi primera idea era hacer lo mismo con cuerda de piano, alambre acerado vamos, pero vi que se complicaba sujetarlo, después la pletina, pero que tocase las ruedas lateralmente, por el interior, pero entre la fuerza que deberían hacer lateralmente, que eliminaba la holgura lateral y la forma un tanto abstracta que debía tener, pues eso desistí y volví a la primera idea.
Repito, esto es para aprovechar los ejes con dos ruedas aisladas, las otras soluciones, especialmente la de Carles son completamente válidas para el cometido.

[Jordi]

Tranquilo, verás como esta "chupao", en cuanto hagas el primero listo, cualquier cosa que no entiendas lo dices y aclaramos.

[Carles]

Bona nit!

y ya algo calurosa, por fin llego el verano, ya ha costado este año ...

Por orden de comentarios tocaría responder a Jordi, aunque seguro, Jordi, que cedes el paso para que tambén anime a Angel.

Angel, nada todo es meterse, si quieres escuchar una historia o batallita del abuelo ... jejejeje, hace sólo un año llevaba pocos meses despues de reiniciar la afición, me daba pánico desmontar nada y poner luz a vagones lo veia como empresa imposible. Un dia tuve una buena oportunidad: conseguir a precio de saldo una buscadisima 440 de ibertren. El problema es que era barata porque carecia de motor, si queria ver rodar tan preciado icono ferroviario o conseguia motor nuevo (más escaso aún que las propias unidades 440 y a precio de oro) o remotorizaba y según habia leido y consultado era posible utilizando los excelentes kato RDC Me dije ¿podré hacerlo? ¿y si me cargo algo? las ganas triunfaron sobre los temores, así que lo abordé y funciono! A partir de ese dia ... todo cambió!

Todo es meterse y vencer ese "pecado original" que disfrazado de prudencia susurra con malicia: "ni se te ocurra tocar ni cambiar nada al material". Tal como dice Jordi, es hacer el primero, los demas vienen solos ;-)

Jordi, muy bienvenida tu idea, asi es, se trata de aprovechar las mismas ruedas originales, caso que por la maldita disparidad de medidas no podamos cambiarlas a los vagones. Todas mis propuestas apuntan a disponer de ejes aislados y ya vemos los problemas que hay. Ademas la solución a un problema es más elegante cuanto menos traumática es, con tu idea tan sólo necesitamos un trozo de chapa.

La única prevención que le veo es que tiene que frotar, bien en realidad todo tiene "frotar" pues si no no hay contacto -galvánico-, sucede que la fricción necesariamente ha de ser mayor en cuanto haya más superficie para ello; el "método kato" consigue la mínima porque simplemente se apoya en la parte final del eje, un cono. Pero .. pero tiene el coste de una rueda aislada, que no siempre puede estar disponible.

En fin! tanto rollo porque .. es que con esto de los frotadores tengo un poco de mala experiencia diguem maniatic Jordi! jejeeje pero es que tengo una obsesión con el rodaje ultra-fino. No obstante, tal como sugieres, podemos hacer muy fina la lámina y minimizar el roce mejorarando el rodaje. Sin duda probaré el método, o a lo mejor, gracias a ti lo retomaré ya que en su dia lo abandoné por culpa de primeros resultados poco satisfactorios que pedian más 'transpiración". Y es que no necesitar de ejes aislados, trabajar con lo de serie es una idea muy atractiva.

Jordi, porfa, no te olvides de comunicar tus resultados!
Seguimos con el tema ;-)

[Jordi]

Bueno, pues un ratito que me han dejado esta tarde, poco, que entre el perrito y los nietos, me tienen contento, a lo que vamos:
Una foto iluminada, aquí hay que terminar de pulir las ventanas, unas iluminadas otras no y el lado del pasillo, siempre iluminadas


Aquí un pequeño vídeo de poca calidad, pero creo que se aprecia.
Funcionamiento digital, comentar que he aprovechado las tiras de circuito impreso con smd amarillos que tenía preparadas para Z, he tenido que modificar las conexiones, en Z hay menos voltaje y tenía conexionado serie y paralelo para iluminarlos todos, después del conexionado hacer unos taladros para los alojamientos de los tornillos, en Z se desmontaba el techo solo, aquí no.
De hecho en el próximo coche afinaré un poco más el tema, yo soy partidario de utilizar puente de diodos y condensador, la poca experiencia en el tema me recomienda su uso, una cosa es un circuito de prueba y otra una maqueta con longitudes importantes de trazado, oído Carles ?, al disponer ya de los puentes y condensadores, he decidido incorporarlos, un poco de trabajo extra ahora y me evito después volver sobre el tema, aquí lo he probado en lugares del trazado que se que fallan y el resultado es perfecto, sin parpadeos.
Comentar también que los contactos están en el mismo bogie, como comenté anteriormente, hay que ir ajustando la presión, pero una vez montado en muy sencillo, solo sacar los ejes y doblar más o menos, como aconseja Carles, es ir afinando para evitar el roce excesivo, con leds se pueden cortar las láminas a la mínima expresión y los cables utilizados me los envió de obsequio en un par de compras, son de 0,03, pero no es crítico este apartado, ya que al entrar por el mismo eje de giro evitamos tensiones.
La prueba está hecha con toda la composición para comprobar tensiones, solamente está iluminado el último,


Espero que lo veais satisfactorio, cualquier duda ya sabeis.

[jocosu]

Fantástico Jordi, Ni un parpadeo, me has dado la solución al problema que tenia con el largo de los ejes. Así no tengo que cambiarlos. En cuanto acabe de montar los relés para los automatismos de la maqueta, me pongo a ello para iluminar los coches.

Un saludo.

[Carles]

Molt bon treball Jordi!

Sólo una pregunta, ya sabes ... mi obsesión jejejee, ¿que tal el rodaje? ¿fricciona mucho? (es que yo todavía no lo he probado)

ah! y si, sin duda alguna, yo soy partidario siempre de usar puente diodos + condensador(es). El problema es que en algunos coches de pasajeros es como imposible, caso de los ex-norte de iberten por ejemplo. O en general, en los coches de pasajeros de dos ejes. Adicionalmente, si iluminamos con leds, el puente nos hará el circuito independiente de la polaridad, importante si trabajamos en anañógico.

Ya tenemos diversas altenativas para iluminar, lo dicho jejeje, no nos podremos quejar!

Salutacions :-)

[Jordi]

Molt bon treball Jordi!

Sólo una pregunta, ya sabes ... mi obsesión jejejee, ¿que tal el rodaje? ¿fricciona mucho? (es que yo todavía no lo he probado)

ah! y si, sin duda alguna, yo soy partidario siempre de usar puente diodos + condensador(es). El problema es que en algunos coches de pasajeros es como imposible, caso de los ex-norte de iberten por ejemplo. O en general, en los coches de pasajeros de dos ejes. Adicionalmente, si iluminamos con leds, el puente nos hará el circuito independiente de la polaridad, importante si trabajamos en anañógico.

Ya tenemos diversas altenativas para iluminar, lo dicho jejeje, no nos podremos quejar!

Salutacions :-)

Pues si, en el montaje original fricciona bastante, por este motivo lo puse al final de la composición, para comprobar la retención, aunque creo que es su sitio, 2ª clase, pero este es un detalle fácilmente subsanable, recortaré las láminas a la mitad aproximadamente en el contacto con las ruedas y disminuiré la presión de las mismas, los smd no consumen apenas.
Por este motivo es importante no pegarlas hasta tener claro el ajuste, hay que taladrar la lámina y el bogie con una broca de menor diámetro que el clavo o aguja que utilicemos, la misma presión lo sujeta perfectamente.
Otro comentario, al final los cables los he pasado por el centro del pivote, un minúsculo taladro y listo; por cierto, si no tenéis a mano cable fino, desmontad un cable Euroconector, de los "chinos" barato, suelen ser de colorines y muy finos, pero no siempre, también los auriculares llevan cables muy finos, aunque la tendencia actual es ponerlos barnizados, también los ratones llevan cables finos, un cable de red......, en fin multitud de elementos que llevan cables finitos en su interior.
En al colocación de los elementos, el condensador me ha dado un poco la lata, he tenido que rebajar la pared de un compartimento, lado pasillo, para ubicarlo, es que en escala Z ¡ no hay asientos ! y el material ya lo tenía, 16 V, 330 uF, el puente cabe perfectamente en vertical en el hueco de las puertas de acceso frontales.
Ya se sabe, cuando haces el prototipo, hay que ir afinando, en cuanto tenga un rato me pongo a ello y os cuento.

[Carles]

Bona tarda Jordi,

Ok! hay que currarlo más, es por eso que en su dia deje de usar este sistema porque los primeros resultados no me fueron satistactorios, y más con mi obsesión jejeje pero hay que insistir, fixe't Jordi el "método kato" ya lo empleé al principio principio de todo, cuando me introducia en el bricolage, sin conocer casí nada de como solucionaban el problema las marcas comerciales. Sólo conocia los captadores 'clásicos' como los de digirails que por cierto me parecieron penosos. En esos primeros intentos en lugar de chapa o pletina ... usaba papel de plata!!! por supuesto un completo fiasco, también abandoné este primigenio "método kato" y opté, despues de ver soluciones artesanales en los foros, por el no menos famoso 'cable arrollado en los ejes' que de hecho es el sistema más sencillo y más o menos eficiente. Andando el tiempo, como tampoco me acababa de convencer, investigué el "tubo hueco" que sin duda creo que sigue siendo el mejor, pero a costa de de demasiado trabajo.

Y nada a seguir probando y probando ...

Seguimos en el tema!

[Jordi]

Te recuerdo que esta solución es para aprovechar los ejes originales de dos ruedas aisladas, en tu caso creo que el método Kato es mucho mejor y menos complicado, de hecho cuando ponga luz de cola en algún furgón emplearé el método tradicional, más cómodo.

[Carles]

Es que, Jordi, también es mi caso. Tengo muchas más ruedas aisladas que aisladas por un solo lado. Además siempre tentado por no tener que necesitar piezas extras ...

Ciertamente el "método kato" es realmente sencillo, y terriblemente eficaz tanto para rodaje, muy fino, como de captación de electricidad. Llegué a él observando el coche de cola del TER de Mabar que lo conseguí la semana pasada de ocasión (prometo fotos, lo obtuve muy barato y digital pero hay que dar una puesta a punto de la unidad motora ya que no va demasiado bien, lo tengo en 'talleres'). Simplemente se deslizaba, casi 'volaba' por las vias sin perder un momento su luz interior.

Tengo un automor japones, comprado directamente en Japón (me lo pilló la aduana :-( que lo adquirí porque me recordaba vagamente al Billard que circuló en via estrecha entre Reus y Salou, lo llamamos "el carrilet de Salou"; este automotor en el coche de cola también incorporaba el método kato pero sumamente complejo con muelles y otros mecanismos, como era nuevo de trinca y no precisaba mantenimiento no me molesté en desmontar nada para analizar su fucionamiento. Sólo lo visto por encima me parecia complicado de reproducir.

Pero con el mabar no! era una simple lámina (ben feta, bien hecha eso si jejeje) y ya no tuve dudas, eso si era reproducible.
Dicho y hecho. Es más a partir de ahora dejo el tubo hueco para pasar al "método kato". En no más de media hora tienes hecho el sistema de captación de electricidad.

Seguimos en el tema :-)

[jocosu]

Hola buenas tardes:

Perdonad mi ignorancia pero para que el puente rectificador. Entiendo que se ponga un condensador para eliminar parpadeos, pero el puente no lo entiendo. En analógico CC, la polaridad es la que es, y tanto en AC analógica como en digital DCC los leds lucen siempre, independientemente de a que fase conectemos el Cátodo y el Ánodo.
Si no es mucha molestia, podríais explicarme el porque de el puente de diodos, o puente rectificador.

Gracias anticipadas. Un saludo.

[Carles]

Bones Pepe ;-)

Vamos por partes.

Los leds son componentes polarizados. Ok.

Si por las vias tenemos AC los leds lucen. Si en las vias tenemos señal y potencia en sistema DCC los controladores de los decos se encargan de los leds e iluminan.

Si tenemos DC "pura y dura" un led sólo lucirá en un sentido de marcha, el que le proporcione polarización directa. Si intercalamos un puente de diodos y conectamos su salida correctamente, a los leds siempre les llegará polarización directa y se encenderán siempre, sea cual sea el sentido de marcha.

Por otra parte, si estamos iluminando un vagón o un coche en digital, y queremos poner el condensador de alta capacidad para evitar parpadeos, NO lo podemos instalar sin el puente, ya que quedaría conectado directamente sobre las vias, causando deformación de los pulsos digitales que transportan información hacia el deco de las máquinas provocando Dios sabe que malfuncionamiento, encima suele ser un condensador electrolítico POLARIZADO! (imagina que desastre! en el mejor de los casos oiremos un pum! y un montón de humo) ademas es de gran capacidad tipicamente de unos 470 uF (o más). La amortiguación de los pulsos ... no quiero ni pensar como quedarian. El puente es imprescindible para aislar el circuto de ilumunación.

Conclusión, se puede decir que el puente es conveniente en todos los escenarios.

Salutacions!

[Jordi]

Hola buenas tardes:

Perdonad mi ignorancia pero para que el puente rectificador. Entiendo que se ponga un condensador para eliminar parpadeos, pero el puente no lo entiendo. En analógico CC, la polaridad es la que es, y tanto en AC analógica como en digital DCC los leds lucen siempre, independientemente de a que fase conectemos el Cátodo y el Ánodo.
Si no es mucha molestia, podríais explicarme el porque de el puente de diodos, o puente rectificador.

Gracias anticipadas. Un saludo.

Molestias ninguna, paso a detallarte lo poco que se sobre el tema, quizá algún compañero pueda dar mejores explicaciones.

El puente de diodos es necesario por dos motivos, en CC, cuando cambias el sentido de la loco inviertes la entrada positivo a negativo y viceversa, con lo cual el condensador, al ser electrolítico, estallaría.
Lo mismo ocurre en AC y en Digital, el condensador necesita imperativamente alimentación correcta + con + y - con -, podrías con estas corrientes solventarlo con solo dos diodos, correctamente colocados, pero aseguras el funcionamiento tanto en CC como en AC - DCC, con el puente, entre lo que entre por el lado alterna, siempre sale + y - por los lados correspondientes.
Los leds no dejan de ser diodos, por lo tanto lucen porque aprovechan del la corriente alterna cada semifase correspondiente, esta circunstancia puede ser aprovechada para colocar una resistencia de inferior valor, para la misma intensidad de iluminación, para entendernos mejor, es como si de 12 V AC solo aprovechase 6 V, es solo un ejemplo, pues influyen múltiples peculiaridades de las AC.
Considero que si un componente está diseñado para funcionar con CC no ha de trabajar con AC, aunque pueda hacerlo perfectamente, quizá acortaríamos su vida útil, eso ya no lo se.
Un ejemplo de uso corrientes, los motores de desvíos suelen funcionar en AC a 16 v., pues bien, si funcionan a 12 V DC, alargas su vida y evitas el molesto zumbido de su funcionamiento.
Cuando llamas a la puerta y te abren desde arriba, oyes el abrepuertas, que suena igual que el motor de desvío, es porque funcionan en AC, actualmente se instalan con alimentación DC, pues hay muchas nuevas instalaciones con videocámara y se aprovecha la DC para abrir la puerta, con lo que solo se oye un clack al abrirse.
Si algo no has entendido lo dices, yo por mi parte soy partidario de seguir con el puente, si alguna vez voy con mis coches a casa de algún amigo con DC, seguirán iluminados.

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Carles nos hemos "pisado", con las respuestas.