Digitalización de una Roco BR232

[Ktna-2100]

Por fin pude poner el DZ125 de cables, no se ha producido el efecto que comentaba Andrés, las bombillas lucen y se apagan totalmente sin problemas.

Recordad que las dos bombillas están unidas al cable que hace de toma de corriente del carril derecho en el sentido de marcha y que va unido al cable rojo del decoder.

En el inicio del video se ve una pinza que sujeta al cable azul, por tanto no está conectado.



¿ Qué le pasó a Andrés ? ...

[Usuario No Registrado]

Yo también tengo mucha curiosidad por saber el por qué no iba... ¿puede ser (desde mi total desconocimiento) que con bombillas si que funcione, pero a los leds no le guste esto de tener como común una corriente que no es continua?

[Ktna-2100]

Ya, pero el caso es que Andrés también tiene las bombillas.

Ha debido ser un problema de falso contacto en algún sitio.

[Andrés Sánchez]

Hola Chicos ¿Que que me pasó? sabe Dios.
Jo, anda que no os he dado la lata, si es culpa de la locomotora de veras que lo siento.
Prometí poner un vídeo con carga de arrastre de la locomotora en cuestión,
lo voy a poner en mis colecciones, no obstante si os parece lo subo aquí también. He llegado a ponerle hasta 25 vagones y puede con mas, los que no pueden son los enganches de los vagones delanteros, que con la presión que tienen que soportar de los demás vagones, se sueltan.
En cuesta (y mi subida se las trae) he constatado hasta 17 vagones aunque en el vídeo va con 14 para que se la vea mas ligera.
Un abrazo a todos, Antonio como te he hecho currar, menos mal que creo que te gusta.

[Andrés Sánchez]

Antonio, esta es una pregunta que aunque no tiene que ver con la BR232, pero estoy poniendole el otro decoder que tenía a una americana y con las luces tengo problema; he montado las luces con leds, bien el cable amarillo a un leds , el blanco a otro leds, los dos a la patilla larga con su condensador previamente. y el cable azul a las otras dos patillas. Pues no funciona, esto mismo lo hago con bombillas y funciona.
Por fa dime que hago mal.

[Carles]

Bona tarda, Andres,

Con permiso de Antonio :-) los estás poniendo al reves. Cátodos (pin más corto de los leds) a blanco y amarillo. Ánodos (pin nás largo) al azul. De todas maneras, ¿un condensador??
Ah! recuerda que hay que limitar la corriente con una resistencia, sino te fundirás los leds

Suerte!

[Andrés Sánchez]

Hola Carles, gracias por tu ayuda, si el dicho condensador pero quería decir resistencia. Y para completar,  ¿ la resistencia se pone en el mas corto o da igual?  

[Ktna-2100]

Carles, sin permiso ninguno, faltaría más, lo importante es que el que esté más cerca eche un cable en cuanto pueda, eso ayudará a mitigar la angustia y los nervios del necesitado.

[Ktna-2100]

Andrés, voy a ahondar un poquito más en lo que te ha dicho Carles y espero también responder a tu última pregunta.

1. El diodo LED, ¡ese gran desconocido!.

   

Aquí se observan las patillas, su disposición y sus nombres.

   

En esta imagen aparecen los símbolos y las curvas características, en función de los colores que emiten, en la que se observan cómo evolucionan tanto la intensidad como la tensión (voltaje).

2. Conexión básica en una locomotora con decoder DCC.

   

Aquí se observa cómo se realizaría la conexión del diodo del frontal delantero (a la izquierda) y del frontal trasero (a la derecha).
El cable azul tiene que ir conectado al terminal que funcione como positivo (el ánodo, la patilla larga, la que está ubicada donde no hay chaflán en el cuerpo), el cable blanco ha de ir a la patilla que funcione como negativo (el cátodo, la patilla corta, la que está ubicada donde está el chaflán) del LED de la cabina delantera. Lo mismo con el cable amarillo para la cabina trasera.
Si nos fijamos en la imagen, da igual que la resistencia vaya conectada a la patilla larga o a la patilla corta, lo importante es que esté conectada y sea del valor adecuado para la cantidad de luz que queremos que proporcione.

3. Cálculo del valor de la resistencia en función del diodo LED que vayamos a utilizar.

   

En nuestro caso Vs sería el voltaje que proporciona el cable azul del decoder que vayamos a utilizar (este valor puede oscilar entre unos 12 y unos 19 voltios, según la central que estemos utilizando).
VF la podemos obtener de las curvas de los diodos (en la imagen anterior), siendo de unos 3V para los blancos.
IF va a depender de nuestros gustos, o de la cantidad de luz que pueda proporcionar el LED, lo normal viene siendo unos 10 mA (miliamperios, la milésima parte del amperio), aunque con los diodos actuales de alto brillo, incluso con una corriente de 2mA da luz de sobra.
Si el valor de la intensidad lo expresamos directamente en miliamperios (10, 2) el resultado que se obtiene de la resistencia está expresado en Kilo Ohmios (Kohm).

Ejemplos:

   

¡Que ustedes lo disfruten!

[Andrés Sánchez]

Antonio, Carles, no se que haría sin vosotros, muchas gracias y espero no ser pesado con mi ignorancia.
Un abrazo. 

[Ktna-2100]

En absoluto eres pesado, ¡faltaría más! y mucho menos por ignorancia.

Me parece ideal que preguntes y consultes las dudas, gracias a eso cada vez sabrás un poco más y te sentirás menos pesado hacia los demás y, lo que es mejor, empezarás a aportar conocimiento a otros pesados que pregunten por ignorancia ... y eso es el foro, un espacio de intercambio.

Granito a granito hacemos una montaña.

[Andrés Sánchez]

Gracias Antonio por tu comprensión, da gusto.

[Carles]

Andrés 100% de acuerdo lo que comenta Antonio en el útlimo mensaje :-)

Ahora hace tiempo que no cacharreo nada, aunque te aseguro que enseguida me vuelva a meter en el tema, seguiré equivocándome con la polaridad! jejeje son condenaditos los leds en esto. Y lo que más rabia da, cuando lo tienes todo montado, listo para ser puesto en vias, y ... no lucen los leds! mardita sea! a volver a desmontar ...

Antonio, imperdible el mensaje de "el led, ese desconocido" merece ser puesto como truco o chincheta de consulta rápida!

:-)

[Andrés Sánchez]

Hola Antonio, Carles, esta visto que lo mio son las luces, ahora me funciona bien la trasera pero la delantera se queda encendida siempre aunque no le de a las luces en el multimaus.
Antonio lo he puesto como tu lo detallas en el texto debajo del dibujo de conexión básica a una locomotora DCC.
Pero ahora veo en dicho dibujo que está al revés de como yo te entiendo en el texto.
Dices que el azul donde no hay chaflán y el dibujo el azul esta con el chaflán  

El cable azul tiene que ir conectado al terminal que funcione como positivo (el ánodo, la patilla larga, la que está ubicada donde no hay chaflán en el cuerpo)


   

[Andrés Sánchez]

Poniendolo como en el dibujo no enciende nada, yo creo que ya lo había hecho asi pero he vuelto a probarlo.

[Ktna-2100]

Hola Andrés, en la imagen que presentas no consigo ver con claridad cómo lo has conectado.

Te pongo otra imagen más por si te ayudase a conseguirlo.

   

En los diodos resalto el chaflán con unas flechas de color gris.

Observarás que sólo pongo una resistencia, que puede servir para los dos diodos si no van a estar luciendo a la vez.

También te voy a comentar que el valor de resistencia que aparece en tu foto, que es de 820 ohmios (gris, rojo, marrón) me parece de un valor demasiado bajo para el control en digital. El valor que aparece en la de mi propuesta es de 3300 ohmios (naranja, naranja, rojo), me parece que proporciona una cantidad de luz más que suficiente para el consumo de corriente que se produce.

Pero insisto, cuestión de gustos.

Espero que lo consigas.

[Ktna-2100]

Si quieres mantener las dos resistencias, una para cada diodo, este sería el caso.

   

[Andrés Sánchez]

Antonio lo tengo como en tu segunda foto, y funcina la parte trasera pero la delantera se queda fija siempre aunque no le des luces al multimaus. 
Te pongo foto de la resistencias que tengo (me parece que hay algunas repetidas) por si hay alguna mas apropiada. quizas la azul, no se. 

[Andrés Sánchez]

   

[Carles]

Bona tarda chicos!

No quisiera ser párajo mal aguero, Andrés pero ... tiene pinta de estar en mal estado la luz delantera, función cascada desde el deco. Intenta hacer un reset del deco (CV8). Si persiste la anomalia, podemos practicar con este enlace de Antonio:

http://www.escalan.es/showthread.php?tid=3255

Para ver si efectivamente sigue estando la F delantera permanentemente encendida.

Por otra parte, también soy de la opinión que 820 ohms como resistencia limitadora es correcta, pero seguramente nos proporcionará un "chorro" de luz demasiado intensa. Depende un tanto de gustos sin duda, y también de los leds que usemos, para los no-SMD en general, una resistencia de 3,3 hasta 5.6 K da una luz muy realista, para leds blancos. Para los leds SMD, a mi me ha dado buen resultado valores tan altos como hasta 10K.

(con una corriente cercana a tan sólo 1 mA o menos. Esto son particularmente buenas noticias para el caso de iluminar coches que vayan provistos de condensador anti-parpadeo, especialmente el caso de coches de 2 ejes donde el espacio es reducidisimo y donde la presencia de un condensador (+ puente rectificador si deseamos que luzca independiente del sentido de marcha) resulta de un muy desagradable efecto en la decoración interior del coche. Con estas corrientes tan bajas se puede instalar un condensador de sólo 50 uF que podemos poner en el mismo bajo del coche sin que se note nada. El efecto antiparpadeo incluso con este condensador de tan poca capacidad se mantiene unos 5 segundos y en la práctica el coche no parpadea en absoluto. La decoración interior luce espléndida con una luz muy realista (usando leds SMD blanco cálido en el techo) sin "pegotes" de cables y condensador)

Un último detalle, aunque sin importancia. El manual del digitrax recomienda usar la resistencia limitadora en los cátodos y no los ánodos, aunque esto tiene que ser técnicamente irrelevante.

Suerte Andres :-)