Buenas tardes a todos.

                Cuando, hace un par de años, comencé a digitalizar mi parque motor de RENFE, la única locomotora en la que fue necesaria una intervención más o menos seria fue la 340 de Roco. Al ser antigua y no estar prevista para el mundo digital requería las naturales reformas en su PCB y el montaje de un decodificador de cables. El resto eran material moderno con su conector NEM 651 y no planteaban ningún problema.

                No obstante me quedaba por digitalizar el parque de la DB, que está compuesto por una BR 080, dos BR 044, una BR 043 y una BR V188. Si bien, brujuleando por los foros, encontré digitalizaciones de locomotoras de vapor antiguas, eran H0, con lo que las soluciones aportadas me servían para poco, ya que el problema de la digitalización de estas máquinas, lejos de ser la electrónica, es la falta de espacio para alojar el decodificador. De manera que, visto que, o bien no hay, o yo no he sido capaz de encontrar ningún artículo que ilustre la forma de digitalizar una de estas locomotoras, ahí va la solución que he encontrado.

                La BR 043 es una bella locomotora a vapor de Roco con disposición de ejes 150 T, fabricada en Austria que, sorprendentemente para tratarse de una máquina que adquirí hace 25 años y ya debía llevar alguno más en el mercado, monta un motor de cinco polos que es perfectamente válido a día de hoy. Con carrocería de metal inyectado en el cuerpo y de plástico lastrado con plomo en el ténder, emplea una transmisión por cardan para mover, desde el motor alojado en el ténder, los cinco ejes motrices del cuerpo, mediante sinfín y cascada de engranajes. La toma de corriente la efectúa por frotadores a cuatro de las ruedas del cuerpo, si bien, al estar unidas las ruedas por las bielas, la toma de corriente efectiva se hace por las diez ruedas tractoras, así como por el ténder; cada bogie a una vía. Es decir, dos ruedas del ténder por vía. Dada la longitud de la locomotora, así como el peso de la misma, al llevar carrocería de metal inyectado, se asegura una toma de corriente estable. Todo lo dicho aquí es perfectamente válido para las BR 044, puesto que lo único que varía son las chapas levantahumos; tanto la PCB, transmisión y disposición interiores son idénticas.

                Esta es la paciente; la BR 043 con levantahumos Witte, a la que instalaremos un Doehler & Haass DH05C-3. Me decanté por este deco por su tamaño, al margen de que los D&H me inspiran mucha confianza, ya que los empleo siempre con unos resultados altamente satisfactorios. Para la próxima veré si soy capaz de meter un DH10C-3. El inconveniente es que sus dimensiones son algo mayores que las del DH05C-3; la ventaja es que soporta 1A frente a los 500mA del DH05C-3.

[attachment=29408]

 

                El primer paso, naturalmente, consistirá en despojar a la locomotora de su carrocería. Para ello, se extrae el tapón de plástico situado en el centro del cuerpo, para luego retirar el tornillo y sacar hacia arriba sin más complicaciones todo el cuerpo metálico. En el ténder, basta con introducir la uña por el lateral de la carcasa en su centro, para que las pestañas que la sujetan al bastidor se liberen y podamos extraerla.

                Efectuada esta operación nos encontraremos con esto:

[attachment=29409]

 

                Ya metidos en faena, aprovecharemos para sustituir esas arcaicas bombillas por unos led SMD y dejar una iluminación en condiciones. Nótese la bombilla trasera pintada con rotulador indeleble rojo para los pilotos del ténder. Bien. Lo primero que vemos, es que el decodificador es imposible colocarlo en el cuerpo. En primer lugar, no hay espacio material donde alojarlo. En segundo lugar, aunque fuese posible, con una carrocería metálica la posibilidad de que se produjese algún corto sería muy elevada. Y en tercer lugar, nos veríamos obligados a pasar al menos cuatro cables al ténder, cosa que resultaría tremendamente antiestética. Así pues, debemos alojar el deco en el ténder. Vamos a la obra.

[attachment=29410]

 

                Este es el espacio de que disponemos para colocar el deco y meter un pequeño circuito con un led rojo SMD encapsulado 0603 junto con una resistencia, también SMD encapsulado 0608 de 560 Ω. Procedemos a retirar el motor. Se extrae el cardan y simplemente se retira el motor, ya que la toma de corriente la hace por simple presión de las placas de cobre y no lleva tornillos de fijación; la sujeción del motor la realizan las pestañas del bastidor y la carcasa del ténder. Acto seguido desatornillamos los bogies y se liberan tanto éstos como las láminas de cobre que toman corriente por fricción con los ejes de las ruedas. Con ello nos queda a la vista la PCB, por llamar de alguna manera a algo tan simple como esto.

[attachment=29411]

[attachment=29412]

 

 

                Hemos retirado tanto el condensador de lenteja, como el diodo que lleva y ahora eliminaremos también las placas de cobre que alojan la bombilla. Acto seguido, con una lima procedemos a cortar las pistas para dejarlas de la siguiente manera.

[attachment=29413]

 

                A ella soldaremos los cables rojo, negro, gris y naranja del decodificador. Las soldaduras las haremos procurando no dejar un pegote de estaño que podría impedir el correcto asiento del motor y, por tanto, el cierre de la cubierta del ténder. Los cables rojo, negro, naranja y gris se soldarán a estas pistas, tal como se indica en la foto:

[attachment=29414]

 

                Por otra parte, el blanco del deco (luces delanteras) y el cable que traeremos desde el circuito delantero de luces, se soldarán a la pista marcada en blanco. Observad que por los orificios deben pasar los tornillos que sujetan la PCB, los bogies y las placas de toma de corriente al bastidor. Por ello, las soldaduras las haremos lo más alejadas posible de ellos.

                Veamos ahora la parte delantera.

[attachment=29415]

 

                Retiramos en primer lugar la pieza negra que cierra la caja de humos y la bombilla. Cortamos la placa que lleva corriente a la parte trasera de la bombilla pero respetamos la pletina en U que la sujeta. Esta pletina la giramos 90° y nos servirá para fijar el circuito con el led de los focos delanteros. Cortamos la placa que lleva corriente hasta esa pletina y comprobamos con el polímetro que ha quedado aislada. Sobre ella irá el circuito de iluminación delantera y un corto con cualquiera de los dos cables sería indeseable. Nos debería quedar algo así, una vez girada la pletina.

[attachment=29416]

 

                Preparamos ahora los circuitos de iluminación anterior y posterior. Como decía empleamos leds SMD 0603, resistencias SMD de 560 Ω y placa de circuito de paso 1,27 mm y 0,4 mm de grosor. Cortamos dos trozos de dos pistas cada uno y con una longitud de 7  mm. Practicamos un corte en una de las pistas para soldar ambos terminales del led en ella y la resistencia entre las dos pistas. El cátodo del led al cable rojo y el ánodo a la resistencia en serie. Por tanto el cable negro será el negativo e irá conectado a los cables blanco y amarillo del deco, mientras que los rojos serán el común de luces e irán conectados a alimentación de vía (cable negro del deco).

[attachment=29417]

 

                Es muy importante que el led quede lo más centrado posible a la placa, para que el reparto de luz sea equilibrado. Una vez colocado el circuito delantero en su sitio, que fijaremos con cinta de doble cara, quedará así.

[attachment=29418]

 

                El cable rojo lo soldaremos a la toma de corriente más próxima de la vía derecha (en la foto de detalle de la pletina girada se ve un punto de soldadura al que puede soldarse) y el cable negro, al que habremos dado una longitud generosa,  hemos de llevarlo hasta el ténder. Una vez colocado el cable y comprobado que el led se ilumina podemos cerrar el cuerpo colocándole la carrocería, ya que hemos terminado con él.

                Colocamos ahora la PCB en el bastidor. Presentamos los bogies teniendo en cuenta que el trasero sólo tiene una posición que viene determinada por el enganche y el delantero debe llevar las ruedas que van aisladas a la vía contraria a la que vayan las ruedas aisladas del trasero. Introducimos las pletinas de toma de corriente en los tornillos y, con la tuerca en su sitio volvemos a fijar los bogies. Vamos con el circuito trasero. Mediante cinta de doble cara lo pegamos en la parte trasera de la PCB bien centrado y comprobamos que luce. Esto ya lo hicimos al soldar los componentes, pero no está de más asegurarse de no haber averiado nada durante la manipulación. Soldamos el cable amarillo del deco al negativo de nuestro circuito trasero y el blanco del decodificador, junto con el cable que trajimos desde las luces delanteras (negativo del led blanco) a la pista que marcamos anteriormente con un punto blanco. Cable naranja al polo derecho del motor. Cable gris al polo izquierdo. Cable negro a la toma de corriente de vía izquierda y cable rojo a la toma de corriente de vía derecha. Todo ello según el esquema de la foto de la PCB que visteis más arriba. y debe quedar así.

[attachment=29419]

 

                Una vez colocado el motor y puesto el deco en su emplazamiento resulta evidente que hay que acortar la longitud de los cables para que la carcasa del ténder cierre. Si se presenta antes, se puede afinar en la longitud y no será necesario soldar dos veces. Colocamos el motor.

[attachment=29420]

 

                Y ya por fin fijamos el deco al lateral con cinta de doble cara.

[attachment=29421]

 

                Como veis sobra cable. Yo los desoldé, corté y volví a soldar. Se acomodan los cables lo mejor posible y se lima el lastre de plomo tal como se ve en la foto para que no pueda rozar con los cables o el deco y debería quedar así.

[attachment=29422]

 

                Antes de cerrar configuramos en vía de programación, comprobamos que el funcionamiento es correcto y cerramos cuidadosamente. El deco entra justo, pero entra sin mayores complicaciones.

                Vamos con los valores para las CV's. Debemos, además de lo habitual configurar las luces para que ninguno de los testeros se apague al invertir el sentido de la marcha, ya que cada cable del deco va a un único testero y, de no hacerlo así, se apagaría al invertir marcha. Los valores que yo he usado, y me van bien son:

CV1 cada cual que le ponga su dirección.

CV2=0 (Voltaje mínimo)

CV3=12 (Aceleración)

CV4=3 (Deceleración)

CV5=95 (Velocidad máxima)

CV33=3 (No apagar LF)

CV34=3 (No apagar LR)

CV38=128 (Mapeado de maniobra)

CV61=40 (Marcha de maniobra)

                La marcha de maniobra se activa, como es habitual en los D&H con F4. Naturalmente, cada cual es muy libre de ponerle los valores que más le agraden. Lo verdaderamente importante en este caso son las CV33 y CV34.

                Y esto es todo. Como decía al principio, esto es perfectamente válido para las locomotoras con ténder de Roco que lleven el motor alojado en él. Espero que os sirva.

                Un cordial saludo a todos.

                Víctor.

Un proceso magnifico te ha quedado de cine yo le puse un Zimo mx 622 a una 340 de roco y parece mentira lo bien rueda para ser tan antigua  que la disfrutes