Foro de modelismo escala N

Hola Carles:

En el video se ve perfecto, pero no te hagas más de rogar y pon ya una foto donde se vea bien como montas esa chapa, que nos tienes en ascuas.

Un saludo.

Bona tarda!

disculpas disculpas, he estado unos dias con mi otra afición, musical, y no hay tiempo para las dos ... dito tiempo. (y eso que no tengo hijos, parienta ni nada ahora ...)
Pepe, jejeje también tengo otro problema, no puedo hacer fotos, se me fastidio la cámara, y todavía tengo que comprar otra ...

De todas maneras hay novedades, otro método también muy bueno, casí tan bueno como el tubo y poco trabajo. No hay fotos pero si esquema, para ir entrando en el tema ;-)
De hecho se trata de emular el sistema kato y consiste en insertar entre los ejes una chapita de lata de coca-cola. Ahí va el gráfico que nos ayudará a visualizarlo:



Trucos:

- Como se dispone en principio de cantidad ilimitada de chapa, para hacer los agujeros en la futura pletina, efectuarlos en un buen trozo, una vez hechos los orificios cortamos con precisión la medida adecuada para el bogie, lo más pequeños que se pueda ajustar para buen efecto visual.

- raspar y lijar todo lo que se pueda la chapa de la lata, hay que asegurar la conductividad eléctrica. En la chapa de la lata hay laca y barniz y por la otra parte pintura. Todo bien pero que bien lijado.

- para que el rodaje sea lo más fino posible, procurar precisión en los agujeros de la pletina, no vale agrandarlos para corregir distancias ya que puede empeorar el contacto. Los orificios deben ser max. 2mm

- El cable que se soldará a la pletina debe ser extremadamente fino, con preferencia el que he puesto en un anterior mensaje en un link. Dado que la iluminación la haremos con leds (todavía se usan bombillitas de incandescencia?? jejeje), no hay problema con la intensidad.

El resultado es contacto muy bueno y el rodaje dependerá de lo "fino" que hayamos construido la pletina. He hecho un par de vagones 8000 y en uno es simplemente EXCELENTE (si asi, jejeje) y en otro un poco menos.
El sistema "kato" es más elegante que el anterior que comentaba (el que pensaba sería definitivo! el del sistema de pletina tradicional "al reves" ;-) que también es muy bueno pero ... decidme maniático pero es que el problema es que se le veia toda la chapa, cuando giramos el vagón.

Seguimos en el tema!

PD: Angel viva la coca-cola! jejejeje. Has llegado a conocer las botellas de un litro? bien frias eran como liquido celestial! ... yeah!

Gracias por la explicación Carles. probare el invento.

Un saludo.

Bona nit!

Nacho, es que el que yo llamo "método kato" no es el que implementan los chasis tipo 11-103, 11-104 ... también viejos conocidos mios en los que las ruedas son aisladas.

El "método kato" lo vi en unos vagones 8000 (o eran 5000 ahora no recuerdo ...) en los que los bogies, de dos ejes, incorporaban ruedas aisladas por un lado; y la pletina iba (a ver si me puedo explicar bien sin fotos) entre los ejes y la "pared" del bogie. Es lo mismo que implementan otros fabricantes orientales.

Es decir, las pletinas no van instaladas por encima de las ruedas, como lo hacen los (efectivamente) endebles chasis 11-103, 104 ... sino en los laterales del bogie, con los agujeros de la pletina, tal como muestro en el gráfico, contactando con el cono final de cada eje.

Se precisan ruedas aisladas por un lado para el "método kato" y funciona funciona, jejeje, lo tengo probado en dos vagones 8000 de ibertren.

Lo que si es cierto es que si queremos un rodaje perfecto, con la menos fricción posible, hay que hacer un trabajo fino, sea cual sea el sistema por el que nos decidamos. Quiere decir eso mucha práctica y dale que te pego, pero nada que no se pueda conseguir. De momento el "metodo kato" es el que más me satisface ...

A ver si puedo comprar de una vez una cámara y con un par de fotos se ve todo claro ;-)

Salutacions! seguimos con el tema

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Por mi parte, enseguida que tenga cámara, haré un resumen acerca de los diferentes métodos para iluminar.

Rápido y mal, tenemos:

1- el super-clásico de pletinas instaladas por arriba de los ejes, disponible tanto en kits comerciales como artesanales

2- el clásico del hilo arrollado en los ejes. Seguramente el más famoso y extendido.

3- el "made in Carles" (jejjeje) de tubo hueco.

4- el otro "made in Carles" de pletina super-clásica (sistema 1) pero instaladas al revés, por debajo de los ejes.

5- el adaptado del "método kato"

...

No nos podemos quejar que tenemos alternativas varias ;-)
Será el compendio mas completo del mundo mundial para iluminar vagones, en exclusiva para nuestro foro, ele!

yo pienso probarlo Carles en breve,bueno en lo que tarde en tomarme una lata de coca cola

gracias por el aporte

jejejeje felix, si es que donde esté una buena cola ... eso si, tiene que estar bien pero que bien fria. Y si queremos disfrutar de ella, la receta nunca mejorada es botella de vidrio de 200-250 cc bien fria, casi en punto de congelación, servida en vaso de vidrio, puesto previamente en el congelador unos minutos, una rodajita de limón fresco y .... a disfrutar de sabor único!

(se nota que soy fanático de la botella de curvas estilizadas ...)

Y también que estoy obsesionado con el tema del rodaje super-fino. El primer vagón que tuve iluminado de serie, un fleischmann de la DB me decepcionó totalmente, prácticamente ni se movia por las vias! de lo friccionado que estaba. Escandalizado por un sistema comercial.

Empece a probar y probar ... y resulta ademas que tengo la mania (no sé si vicio o virtud) de la perfección. Quisiera que un vagón, con la alegria que proporciona la luz, rodar? no! que se deslice por las vias, que la pletina ni se note, que no se vea, vamos como si en el vagón no tuviera nada ...

Una verdadera obsesión ...

Como lo sabes Carles,la botella de vidrio es unica,mas vale que las vendiesen como cuando eramos canis,esas si que estaban buenas,y heladas,buenooooooooo,como entraban .

Bon dia nois!

Hoy que tengo la mañana libre he estado trasteando más. Y esta vez, definitivo. Es el "método kato"

Por algo será que es el adoptado por los fabricantes que se dignan en proveer de tomas de tensión en los vagones.

Para que rinda a la excelencia, tres particularidades básicas: emplear chapa de espesor máximo de 0.1mm y en lugar de hacer las pletinas de forma rectangular, redondear los extremos, mejor un gráfico nos lo muestra:



Ello es para que la pletina "moleste" lo menos posible a los conos de los ejes. Tal como comentamos, la chapa de las latas, bien lijadas para eliminar laca y pintura es adecuada y a coste cero.

Por último también es clave que los orificios de la pletina sean lo más precisos posibles respecto a los de los bogies. Creo que este es el punto más importante. A la mínima que estén descentrados, el cono del eje empieza a tener fricción y ... el vagón ya no se desliza. Es el único punto crítico.

En mi caso, para realizarlos primero hago un orificio con un taladrito manual equipado con broca de 0.75mm luego con el taladro eléctrico "dremel" (el mio de los chinos) y con broca de 1.5mm agrando ese agujero, quedando listo para que encaje en el cono final del eje. Para hacer el otro agujero, enfrento la pletina al bogie y marco con el taladrito manual, que actua en este caso como punzón, donde ha de ir el orificio. Y vuelvo a efectuar el mismo proceso. Con este método, casí a "ojimetro" se consigue un buen resultado.

(Permitidme una excursión al asunto, De momento, yo tengo pocas herramientas, Más o menos lo usual, pero hay dos utensilios que me son imprescindibles y uno es ese taladro manual con el que se logra una precisión increible. El otro es un pie de rey digital, también insustituible)
(el taladrito manual lo compré en , el pie de rey por dealxtreme o cualquier otro bazar oriental online, el coste de los dos no llega a los 20 euros).

Hay que procurar que la lámina que hará de pletina sea lo más recta que podamos. O mejor dicho, lo más lisa posible, sin irregularidades. Lo ideal seria que estuviera pegada al mismo bogie, pero eso dificultaria hacer mantenimiento (por ejemplo, si se rompe el cable que conduce hasta el circuito eléctrico del vagón).

Todo el trabajo no es difícil, ya vemos, no se precisan herramientas especiales, y el material base ya lo hemos disfrutado primero (a alguien no le gusta la coca cola jejejej), no hay que extraer ruedas. Sólo se necesita acostumbrarse un poco, efectuar unas pocas pruebas y al final nos saldrán unos vagones que "volarán" por las vias. Sin perder ni siquiera un momento conductividad. Hasta los condensadores son innecesarios.

Hay que emplear ruedas aisladas por un eje. Yo como bon català (i de poble!! jejejeje) hasta quisiera ahorrar una preciada rueda aislada, ya que tengo un buena cantidad de las aisladas por todos lados, y se puede, de hecho, poner una sola rueda aislada que sería a que recoje la electricidad y la otra sin aislar, pero si ponemos dos por bogie mejor que mejor. El resultado visual es inmejorable ya que sólo se ve el cablecito que va hacia el vagón, que si es de color negro u oscuro ni se advierte casí. La pletina, si la hemos cortado bien ajustada es practicámente invisible.

Vamos que lo tiene todo, elegancia y buen funcionamiento. Diría que es definitivo.

Seguimos en el tema, Salutacions!

Una cosa no me queda clara Carles. ¿Pones una sola rueda aislada, y la otra sin aislar solidaria con el eje? ¿La pletina toma la corriente através del cono de la punta del eje?
¿Un bogie carril derecho, otro bogie carril izquierdo? Por favor aclárame mis dudas.

Gracias, un saludo.

Bona nit Pepe,

Con mucho gusto, vamos a por esas dudas.

Coche de pasajeros, con 2 bogies de 2 ejes. Si queremos coger electricidad en nuestro sistema 2N precisamos por tanto 4 ejes, aislados por un lado.
Lo que sucede es que yo soy un "agarrao" jejeje y para ahorrar ejes aislados, que son más escasos que los ejes totalmente aislados, me gustaria emplear un solo eje aislado por un lado, que es el que se encargaria de captar electricidad, uno instalado en cada bogie, izquierdo para un polo, derecho para el otro polo. Y para los restantes ejes, uno por cada bogie, usar un eje totalmente aislado, que no tomaria electricidad, limitándose sólo a rodar. Total los cuatro ejes que se necesitan para rodar el vagón.

Pero, creeme, mejor ... olvidar el asunto, mejor emplear, efectivamente, 4 ejes aislados por un lado y punto. Tendremos entonces dos ejes por bogie que recogen electricidad y no uno solo, con lo que ganamos más fiabilidad. Todos los fabricantes que he visto lo hacen asi y no son tan "perepunyetes" (maniático) como yo.

Para la segunda pregunta asi es, la pletina toma la tensión justo en la punta del cono. Es decir, la instalación de la pletina se inserta entre medio del bogie y el eje. Por eso es de capital importacia que la chapa con la que construiremos la pletina sea lo más fina posible, max. 0.1 mm de espesor y cuando la tengamos realizada procurar que sea lo más lisa posible sin irregularidades ya que el espacio disponible entre eje y bogie es realmente exiguo, diria que menos de 1mm.

Los sistemas comerciales, según he visto, tienen las pletinas fijas en la "pared del bogie" con un rodaje perfecto (los coches de pasajeros 5000miles de kato, por ejemplo).

Espero haberte aclarado tus cuestiones pero si no lo están, cosa que comprendo ya que sin fotos ... es todo un problema, si persisten dudas no te cortes! que el sistema "kato" merece la pena, esta tarde he hecho un correos amarillo de ibertren y ... simplemente magnifico, ni una sola pérdida de tensión, y un rodaje fino, practicámente perfecto. A pesar que el sistema "tubo hueco" sigue siendo el mejor de todos, a partir de ahora emplearé para iluminar el "método kato" ya que es mucho menos delicado y se consigue casí el mismo resultado. Y estéticamente es el mejor de todos, si lo realizamos bien, es casí invisible.

Salutacions! seguimos en el tema

De acuerdo Carles, te has explicado perfectamente, ahora lo he entendido perfecta mente Gracias.

Solo una pregunta más. ¿Donde consigues los ejes con una sola rueda aislada y que sean del mismo largo y las ruedas del mismo diámetro que los de Ibertren? O mejor dicho, donde puedo conseguirlos Yo.

Gracias. Un saludo.

Gracias por la información Nacho. Lo consultare.

Un saludo.

Los de son aislados de una rueda, pero hay que comprobar la medida, tengo entendido que de Ibertren antiguo, miden algo más, de hecho los que yo compré no servían, solo necesitaba uno y puede solucionarlo cambiandolo por uno de carga.
Pero con el invento de la chapa este problema se puede solucionar facilmente, la misma chapa hace de suplemento.

Bona nit!

Esto de los ejes y ruedas tiene su tela ... existen un montón de medidas. Para los 8000miles de ibertren los ejes que van estupendos y de gran calidad, aislados por un lado, los compro en .

Para otros vagones y coches hay que ir tirando de medidas y dimensiones. Hay un alemán en ebay que vende todos los tamaños y medidas imaginables, caso que no los encontremos en España:

http://www.ebay.es/sch/benno002-2/m.html...ksid=p3686

Salutacions!

PD: Nacho, ese truco tengo que probarlo! ;-)

Hola Carles, me podrías decir cuanto miden de largo los ejes de tus 8.000 de Ibertren, pues los de los míos miden 15mm. E mirado en , y pone que los ejes miden 14mm. Yo tengo unos que compre para otra cosa que miden 14mm. si los pongo en un 8.000, no se aguantan, se caen, y tú dices que los de te van perfectos. No lo entiendo, algo falla.

Un saludo.

(13-06-2013, 18:18)jocosu escribió: [ -> ]Hola Carles, me podrías decir cuanto miden de largo los ejes de tus 8.000 de Ibertren, pues los de los míos miden 15mm. E mirado en , y pone que los ejes miden 14mm. Yo tengo unos que compre para otra cosa que miden 14mm. si los pongo en un 8.000, no se aguantan, se caen, y tú dices que los de te van perfectos. No lo entiendo, algo falla.

Un saludo.

Te respondo yo, hay dos medidas, los antiguos son algo más largos que los modernos, por eso la discrepancia, yo no lo sabía tampoco, pensé que era un problema del bogie, la información que me han pasado sobre las medidas es esta:

15,4 mm, 14,3 mm, 14,5 mm, 15 mm, y 13,2 mm, son las medidas citadas, según cual lleve es lógico que se caigan, yo he de hacer una comprobación con estos coches, mediré mañana todos los ejes y aclararemos algo, tengo 3 Renfe y 3 DB, creo que todos son antiguos, los DB los encontró un amigo junto a unas vías y la loco DB en 3N, en un container, así que no falla, antiguos, los otros no se, los compré de ocasión.

(12-06-2013, 23:39)Nacho escribió: [ -> ]O con el alfiler al rojo Jordi, sujetas el vagón por el bogie, donde van los dos extremos del eje, y aprietas un poco para cerrarlos, los mantienes así y les pasas por dentro donde tiende a doblarse, un alfiler con la punta al rojo, y se quedan en esa posición, cerrados.
Mírate en bricolage, en la página 5, arreglar tapas de los bogies, es parecido, vamos igual.

Gracias por la info, la había visto pero no lo había asociado con el tema que nos ocupa ahora.

Independientemente de la medida de los ejes hay otra solución, ya la probé en tiempos inmemoriales de N, en que compraba mucho material usado en una tienda cerca de casa, entonces no existía la red para los mortales.

Se trata de lijar un poco el cono del bogie, rellenarlo un poco con doble componente, seguidamente impregnar el cono del eje de grasa, da igual el tipo y cuando empieza a fraguar el pegamento, colocarlo en su sitio, la grasa evita que se pegue el eje, quedando el cono hembra perfecto.
Supongo que cualquier pegamento para plástico puede hacer la misma función, siempre que tenga poca holgura, de lo contrario la reconstrucción con doble componente va mejor.

Gracias por tu respuesta Jordi. Ya sospechaba yo algo parecido. No será mas fácil hacer todos iguales, y no complicarse la vida variando el ancho de ejes cada año.

Ahora estoy esperando respuesta, haber si consigo juegos de ruedas de 15mm. Si no puede ser, utilizare alguna de las soluciones que me habéis dado.

El sistema de Nacho con el alfiler caliente, ya lo he usado en unos enganches que se soltaban, y nunca mas se han soltado, eso funciona.

Saludos.

Bona nit!

Muy interesantes aportaciones, Jordi, ese truco ... collonut tambíen!

Pepe, desde luego, se echa en falta más estandarizacion ...

Con respecto al caso de los 8000miles de ibertren, la medición hecha ahora mismo de los ejes originales, aislados por ambos lados, es de 14,20mm. Por eso los de encajan perfectamente. Es más para coger tensión con método "kato" son ideales ya que son un poco poco más cortos.

Los 8000miles que tengo yo son todos de la "vieja escuela" de ibertren. Desconozco si antes de su refundación actual se fabricaron otras versiones, por eso, una preguntilla para Jordi, ¿ los modernos 8000mil son los de la actual ibertren?

Hay que primar las compras nacionales sin ninguna duda, aún asi, si necesitamos ejes con medidas 'raras' el alemán que puse en el link de mi otro mensaje los tiene de todas las dimensiones imaginables, me parece que se dedica en exclusiva a producir ejes.

Salutacions!

(14-06-2013, 00:49)Carles escribió: [ -> ]Bona nit!

Muy interesantes aportaciones, Jordi, ese truco ... collonut tambíen!

Pepe, desde luego, se echa en falta más estandarizacion ...

Con respecto al caso de los 8000miles de ibertren, la medición hecha ahora mismo de los ejes originales, aislados por ambos lados, es de 14,20mm. Por eso los de encajan perfectamente. Es más para coger tensión con método "kato" son ideales ya que son un poco poco más cortos.

Los 8000miles que tengo yo son todos de la "vieja escuela" de ibertren. Desconozco si antes de su refundación actual se fabricaron otras versiones, por eso, una preguntilla para Jordi, ¿ los modernos 8000mil son los de la actual ibertren?

Hay que primar las compras nacionales sin ninguna duda, aún asi, si necesitamos ejes con medidas 'raras' el alemán que puse en el link de mi otro mensaje los tiene de todas las dimensiones imaginables, me parece que se dedica en exclusiva a producir ejes.

Salutacions!

Siento no poder ayudarte Carles, los míos son de la vieja hornada, al menos eso creo, he estado midiendo y paso los resultados, vereis el porqué de los problemas.

Ejes - 14 mm

Composición Renfe

Furgón - 14,3 mm
1º y 2ª clase - 15,4 mm

Composición DB

Todos - 15,4 mm

También he medido los bogies en los extremos del eje, aunque la medida no es fiar, al ser plástico pueden estar algo deformados, pero cuadran las cosas.

Bogie furgón Renfe 16,8 mm

Resto - 17,1 mm

Quizá todos son de serie antigua, excepto el furgón.
Esto me lo comento un compañero de otro foro que vendía ejes de ocasión aislados de una rueda y me pasó las medidas.
Carles nos ha dado la solución con el método de captación de corriente, esas mismas pletinas, pegadas con cuidado al bogie, hacen de suplemento para los ejes más cortos, en su defecto, si no queremos iluminar, podemos utilizar cualquier plástico finito igualmente pegado y taladrado, varias soluciones al mismo problema.