Foro de modelismo escala N

La fibra óptica en nuestra afición tiene un tanto de misterio, sobre todo para el principiante.



Este es el aspecto de unas cuantas fibras de varios tamaños de sección:



Lo ideal sería surtirse de cuantas más mejor, aunque en mi opinión las más habituales serían las de 0.5, 0.75, 1mm y 1,5mm. Y en plan minimalista, las de 0.5 y 1mm. suficientes para la mayoría de los casos.



De todas maneras, si queremos o necesitamos usar fibra por obligación tendremos que usar LED.




Para lograr la precisión que requieren los orificios de los focos inferiores utilizo una herramienta insustituible, es el taladro manual.  Uno como éste:



A primera vista el no iniciado piensa que un aparatito asi tiene que hacer unos horribles taladros por confiar a la mano el trabajo. Al contrario! es increible la precisión que se logra, del todo imposible con el mejor taladro eléctrico a no ser que éste sea robotizado!




Por último, el pegamento tipo ciano también nos será imprescindible. Con él uniremos en muchos casos leds a las fibras.


El primer método es sencillamente pegar con ciano una fibra a un led. El pegamento al ser transparente no mermará en nada la luz emitida. Por su sencillez es reconendado para empezar, para nuestros primeros trabajos. En esta foto tenemos un led SMD pegado a un trozo de fibra de 1,5 mm:



En este caso, esta práctica puede servir para el foco superior de una locomotora:



(El resto gelatinoso que se ve en el techo interno de la carcasa es cola ceys transparente núm. 4 que utilicé para construir vidieras;  la locmotora fue adquirida muy barata pero con faltas, una de ellas los vidrios que se habian perdido todos. La receta para fabricar vidrieras es de Manuel, Manu269. Tnx!)


Aqui en el frontal de la carcasa:



Cuando una vez instalado el led en su sitio definitivo, podremos cortar con cuidado y al ras la fibra sobrante. Esta es una manera muy fácil para dotar de luz a una locomotora al menos en su foco cental.


Si utilizamos leds normales, no-SMD, es muy  conveniente con ayuda de una lima, trabajar la parte superior del led que es curvada; asi se haría dificil pegar la fibra. Con la lima "aplanamos" la parte superior limando un poco. No nos preocupemos que no pasará nada, el artificio del led está situado mucho más abajo de la cápsula de plástico por lo que no lo inutilizaremos ni tampoco se vera afectada la capacidad de iuminar del led. Sólo se trata de aplanar lo justo, eliminando la curvatura natural de la càpsula del diodo LED:







Para ello usaremos fibra de 1mm. Es necesario dejar un extremo bien plano usando la lima:


Al conjunto le aplicamos unas pocas gotas de pegamento ciano, dejamos pasar el tiempo de secado, es recomendable, para que afiance, una media hora.


Cuando ya esté todo seco, nos queda algo asi:






Aqui se le muestra ya pintado. Tenemos que eliminar totalmente la luz que emite el mismo diodo,  de lo contrario inudaremos la cabina de manera que parezca una discoteca o un plató de TV. Podemos hacerlo pintando el led de color negro u oscuro. En caso que queramos algo de luz residual para iluminar tenuemente la cabina, podemos utilizar un gris más claro. A nuestro gusto y de las pinturas que dispongamos. Personalmente al principio no tapaba nada, con lo cual la disco-fever trenera estaba asegurada, luego fuí disminuyendo luz de la cabina y al final ya nada, pintando de negro o gris oscuro, como el de la foto.

Como el sistema no me deja poner más de 10 fotos, no queda más remedio que continuar en una segunda parte aqui:

http://www.escalan.es/showthread.php?tid=3399

Justo lo que necesitaba.
Acabo de adquirir fibra óptica para hacer mis primeros pinitos aconsejado por El Maquetista, Carlos, y tu tutorial me viene como agua de mayo.
Muchas gracias y corro a guardarlo
Un saludo

Gracias Carles por tu estupendo aporte. Ya me lo estoy guardando. Hice algún apaño con la fibra óptica pero siempre me salieron chapuzas y ahora ya sé por qué.

Abusando de Carles, ¿alguien me puede decir el grosor de la fibra óptica de Aneste referencias 6101 y 6102? Soy tan torpe que en la tiendecilla donde los compré me lo dijeron y no lo apunté.
Así podré comprar las que nos recomienda Carles en su hilo.
Lo siento, con una neurona que me queda no puedo abusar y hacer dos cosas al mismo tiempo.
Gracias y un saludo

Tardesillas, mejor abusa de Google, que es rapido y no se queja

Si buscas "Aneste 6101" y "Aneste 6102" directamente en el buscador, te saldra que son de tres cuartos y mitad respectivamente, pero mejor confirmalo tu mismo, xq se me olvidan las cosas muchas veces al pasar de una pagina a otra 

Saludos

Un saludo.

Gracias por los comentarios compañeros,

En realidad, hacía ya un tiempo que tenia este tutorial a medio hacer, y dado que sigo todavía sin maqueta ni espacio de trabajo, con todo el material guardado, ayer por la tarde, que ademas llovía a raudales por esta zona de Tarragona, me puse con el teclado y fotos para terminarlo. La intención principal es desmitificar a la fibra, hablando con compañeros más principiantes me dí cuenta que había como algo de misterio con la fibra. Es que soy de los que pienso que para meterse con las cosas, lo primero es conocerlas y tratarlas de tu a tu. :-)

0,75 mm y 0,5 mm. las Anesté. Perfectas! Diría que muy adecuadas para elaborar focos inferiores. Un poco comentar lo que señalaba con las secciones. En esta caso, la de tres cuartos nos dará una mayor luz que la de 0,5 mm. pero la deventaja es que muchas veces, por eso del reducidisimo espacio disponible en las locomotoras, hay que acodar la fibra y seguir la forma de la cabina de la máquina. Cuanto mas gruesa sea, peor la podremos manejar y dominar.

Seguramente cada caso particular requerirá una u otra solución, dependiendo del espacio que haya, disposicion del chasis o de la carcasa, tamaño de los focos ... por si puede servir de orientación, en las máquinas que se ven en la segunda parte del hilo están hechas con fibra de 0.5 mm.

Salutacions!

La fibra yo la compro en las tiendas de electrónica, medidas practicamente todas y a metro, .
Excelente trabajo Carles, sigo leyendo.

Gracias por los datos, Tizo y Jade.
Un saludo

Aqui, Pepito grillo,
 Jordi , campeon dinos alguna tienda donde vendan fibra,
 por aqui abajo no hay casi na.
Un Saludo

Gracies Jordi :-)

jejej, Cristobal en Sevilla alguna tienda de electrónica habrá, peor lo tengo yo que vivo en un pueblo de poco más de mil almas :-(
Aunque si que es verdad que cada día quedan menos comercios fisicos que vendan componentes.

Jordi creo que se surte en Diotronic o en Onda Radio, que como el que dice, ya son los unicos con tienda física en Barcelona. De todas maneras la fibra también la tienen online en y el taller del modelista. Las bolsitas que muestro en la primera foto son de .

:-)

Ya que estamos con el tema de luces, y para intentar dar más ideas o propuestas, caso que no se conozcan, creo que una de las claves es como iluminemos el led, en que condiciones lo vamos a poner a trabajar.

Aqui entra en juego la parte eléctrica, a cuanta corriente vamos a someter al led. Cuanta mayor sea, más lucira -obvio!-  
Mucho más interesante y atractivo es cuanto de menos. Ahi si! ahí se nos abre una gradación de luz y color que nos permite elegir  un efecto adecuado. Las malas noticias es que no hay receta. Cada led es, como el que dice, un mundo en si mismo.  No se pueden dar valores, salvo los nominales o extremos, hay que confiar a la experiencia directa cual ha de ser la resistencia concreta o el valor de la intensidad que necesitemos. De todas maneras hay unas lineas generales o genéricas que por lo menos si puede ser un punto de partida.

Dicho asi rápido y mal, en primer lugar el tipo de led. Aqui tenemos dos grandes grupos: los SMD y los clásicos de cápsula de plástico. Los SMD lucen con menor corriente que los otros por tener gran rendimiento.  

Luego vendrían los colores. Nosotros usamos habitualmente colores blánco frio y cálido, amarillo o rojo. Los que más, seguramente los primeros.
Los blancos, tanto cálido o frio, y tanto en versión SMD o clásica, suelen lucir con menor intensidad que el amarillo y el rojo.  Ello por su mayor tensión de trabajo: 3V para blancos, 2V para el resto. Y aunque algunos valores en las hojas de datos suelen ser tan altos como 50 mA (máxima corriente para un led del tipo 3528 muy común) creo que muy pocas ocasiones, por no decir ninguna, pondremos un SMD con más de 10 mA, pues a esa corriente luce como una discoteca! :-).

Todo esto, insisto, son lineas generales, sólo la experiencia nos dirá que es lo que nos conviene o nos da más gusto. Recuerdo una excelente ilumunación en foro-trenes de unos bonitos prusianos de época, iluminados con SMD blánco cálido que su autor mantenía con una corriente tan baja como 600 uA. (es decir poco más de medio miliamperio), y el resultado muy vistoso y realista.

Por ello, experimentar diferentes gradaciones de corriente nos dará un amplio juego de efectos. Para mayor comodidad es muy útil emplear un potenciómetro de test para ir variando y comprobar el tipo de luz que se obtiene. Luego es fácil medir la resistencia que nos dé e instalar una fija de valor cercano a los normalizados. O si ello es posible, en lugar de la resistencia fija instalar un potenciómetro en la misma máquina o coche.  Los hay de tipo miniatura, relmente pequeños. Va a depender del espacio que tengamos. Y rizando el rizo de la versátilidad, si ponemos un potenciómetro y lo hacemos fácilmente accesible al exterior, para poder regular a tiempo real la iluminacion deseada, culminamos una obra excelente :-). En las locomotoras no es usual por su dificultad, que ya suficiente complejidad tienen con las mecánicas, lo normal es dejar una resistencia fija, pero si es más susceptible de realizarse en coches de pasajeros, sobre todo aquellos que se les puede quitar más o menos fácilmente el techado. Por supuesto no es nada recomendable andar poniendo y quitando techos y que el material se desgaste de manera gratuita, se supone que se ajustará muy de tanto en tanto ese potenciómetro.

Como siempre aprovecho, criticar a los fabricantes por no ponernos nada fácil a los aficionados la flexibilidad que deseamos. A lo mejor reservar un "hueco" para la instalación de un potenciómetro es pedir demasiado, ok, quizá si, pero no proveer en los coches de pasajeros una pre-instalación para la captación de electricidad sin comprometer el buen rodaje, eso es imperdonable.

Se pude disculpar cuando nos ponemos en plan artesanal construyendo nuestras propias piezas o adaptando otro tipo de material no pensado en principio para el tren miniatura. Por ejemplo, para el "mamotreto" militar que muestro a continuación y que es un test de como el juego con las intensidades de los led nos puede brindar amplios margénes de maniobra.
La pieza la he mostrado en alguna otra ocasión, Se trata de una plataforma que transporta un cañon Thor, que usaban los alemanes de la segunda guerra mundial para los asedios. Es procedente de un kit a 1/144 estático que es fácil ponerlo en condiciones de andar.

Al finalizarlo se me ocurrió dotarlo de luces de cola, aún en la realidad dudo mucho que este cacharro llevara luz alguna, más bien al contrario para evitar la caza enemiga, jeje, pero como no soy demasiado purista ...

Las luces de cola están hechas con leds de 1.8mm, doblados los terminales metálicos a 90 grados exactos y rodeados de masilla para simular una "caja" (para que esconda los terminales de los leds que van hacia las tomas del largo bogie de ese trasto). Masilla y leds están pintados con el mismo color verde alemán de esta plataforma para el "morser". Si no hacemos nada, o lo de siempre, el efecto no es agradable. Aunque los led de 1,8 mm son pequeños, siguen siendo desproporcionados como una luz de cola. Si dejamos al led con la corriente usual de unos 5-8 mA tendremos un "chorro" de luz roja excesiva y muy desagradable. Aqui en esta plataforma dejé alimentados los leds con dos resistencias de 10Kohms, valor más bien alto, y con poco mas de 1mA el led tiende a ilimunar sólo su centro, dejando muy difusa su perifería. Ahora si el efecto era el deseado. Para rematarlo, pinté con cuidado los alrededores del led, dejando expuesto solo ese centro que emite luz, aqui lo vemos en una foto:




Como último, pienso que siempre es más recomendable tirar a la baja las corrientes de los leds. Por varias razones. Una digamos ecológica: cuanta menos corriente demandemos a nuestras fuentes mejor que mejor. En Cataluña tenemos un dicho "de mica en mica s'ompla la pica" (gota a gota se va llenando el cazo), aunque parezca poco, al final puede ser un mucho :-). Otro motivo es muy deseado: a menor intensidad mejor y más holgado va a trabajar un sistema de anti-parpadeos basado en condensadores. Cuanta menor corriente necesitemos, el condensador va a durar más tiempo proporcionando la energía que no llega momentáneamente de las vias o el mismo condensador puede ser de menor capacidad y por consiguiente de menor tamaño.

Esto puede ser muy útil para el caso de coches de pasajeros de dos ejes. Huelga decir que el espacio es extraordinariamente reducido. Si los deseamos iluminar, tenemos un problemilla. Los componentes electrónicos del circuito anti-parpadeos ocuparán un espacio considerable en el coche, haciendo muy desagradable la decoración interior, que inevitablemente mostrará cables y piezas, en especial el condensador. Con leds SMD alimentados a corrientes muy bajas, podemos instalar todo el circuito anti-parpadeo en los mismos bajos del coche, usando un condensador de tan bajo valor como 50 uF. Este sistema es el que utilizo para este tipo de coches, sin comprometer en absoluto la decoración interna en la que no es visible nada. Por ejemplo en este coche ibertren de epoca:



No soy buen fotográfo, tenía que haber tirado la foto desde otra vista, aún asi, sólo por el bajo se ve el condensador. Por el interior no se ve nada porque aparte de los leds en el techo, no hay nada :-). Y el condensador debidamente pintado de color oscuro (cosa que aqui no hice) puede camuflarse entre los mecanismos de los bajos del chasis.



En esta foto muestro el circuito anti-parpadeo instalado en los mismos bajos. Por cierto el sistema de recoger electricidad de la via es el de "tubo hueco" que proporciona un extraordinario rodaje y una excelente captación de electricidad. Usando dos leds 3528 blanco cálido, resistencia de 10kohms la corriente es de alrededor 1mA, la iluminación simula muy bien las antigias bombillas y el condensador de 50 uF garantizá con esa corriente un tiempo de apagado de hasta 5 segundos. Este coche puedo prometer -y prometo- jeje que nunca tendrá parpadeos.

Salutacions!

Tutoriales de Carles, se pueden explicar más alto pero nunca más claro.

Buen tutorial Carles, muchas gracias.

Ya tenia yo ganas de este tuto.
Gracias compañero

Carles, de nuevo gracias.
Pero, ¿podrías hacer un dibujo a mano indicando dónde se sueldan los cables de cada componente debajo del vagón?
Antonio (Ktna) ya me hizo un dibujo que he consultado otra vez, y me sirvió de mucho, pero en esa foto tuya no veo claro dónde has soldado las patillas del condensador. Y qué condensador es.
Disculpadme (Antonio, Carles) pero no soy ducho en estos temas y pronto me meteré en iluminar vagones.
Recuerdo a los que no lo sepan que gracias a vuestra paciencia y ayuda pude hacer los circuitos para reducir el voltaje de la noria y del molino, de lo cual puse prueba gráfica.
Un saludo

Gracias por los comentarios compañeros :-)

José, imagino te refieres al coche de ibertren. A mandar, no hay problema en hacer un esquemilla, aunque quizá sería mejor, si no corre mucha prisa, un tutorialillo para iluminar coches de pasajeros de dos ejes con este sistema, tampoco he visto que sea usual (que no quiere decir que invente nada! jeje). Se me ocurrió porque no me gustaba el acabado del coche con todos los elementos visibes y de manera ostentosa en la decoración interna del coche. Ya suficiente tiene el de ibertren con una columna central de color negro que sirve para la sujeción del techo. Entonces al ver que con sólo dos led SMD idénticos del tipo 3528 y con resistencia de 10Kohms la corriente aunque baja (cercana al 1mA) proporcionaba una iluminación muy adecuada y discreta al coche. Por lo que pude reducir la capacidad del condensador anti-parpadeo hasta un valor tan bajo como 50 uF. Incluso un condensador común, no-SMD es lo suficientemente pequeño para habilitarlo en los mismos bajos. Puente rectificador y resistencia limitadora de 1/8 W. y cable bien fino, y lo único que se ve algo es el condensador.

Asi queda totalmente limpia y despejada la decoración interior del coche. Tengo algunos prusianos que no son como los ibetren, con su espacio diáfano y libre de obstáculos; cuando los miras con detalle en su interior, da gusto ver la luz sin nada que la moleste y sin aparatosos cables y componentes. El condensador puede suministrar suficiente energía para 4 - 5 segundos.

En definitiva, quizá valdria la pena de describirlo con algún detalle, por si pudiera ser de utilidad. De todas maneras, José, cuenta con un esquema :-)

Gracias Carles. Efectivamente me refiero a la última foto. Tengo unos vagones similares y me "has encendido un led" (es que ya no me quedan bombillas) je je
Esperaremos ese tutorial.
Un saludo

Gracias ,Carles viendolo asi ,tan grafico me dan ganas de intentar iluminar algun vagon,
me da miedo abrir los vagones,pero es un tema que me atrae mucho 
la verdad es que nos haria falta dos o tres vidas para disfrutar de todas las facetas de este magnifico hobby
Un saludo,Carles,Jordi,Antonio sois la ostia

Fenomenal este tutorial Carles, lo seguimos con mucho interes
Gracias por el aporte
Saludos