Llegados a este punto, lo recomendable sería cambiar las bombillas, que vienen de serie con el modelo, por diodos LED de tipo blanco cálido. En este punto nos encontramos con un problema, el hueco que hay en el bloque metálico, que acoge a la bombilla, no permite usar un LED de 5 mm, con el de 3 mm nos toca utilizar la lima o la fresadora para que encaje. Si nos decantamos por otros modelos descubriremos que por un motivo o por otro nos toca trabajar el interior para que puedan ubicarse.
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Ya puesto en faena, tuve la felicísima idea de intentar independizar la luz del foco principal de la luz de los pilotos inferiores y, ya que estaba en ello, que tuviese luces rojas en los pilotos inferiores.
En aquellos años los LEDs blancos no estaban totalmente implantados en el mercado electrónico y mucho menos si lo que iba buscando era un modelo que combinase el blanco y el rojo en un mismo encapsulado.
Lo único que encontré fue un modelo de tipo SMD, en formato PLCC4-3528, que combinaba un LED amarillo que no era de alto brillo y otro rojo que, aunque tampoco era de alta luminosidad, emitía más cantidad de luz que el amarillo. Con este modelo es con el que empecé a trabajar.
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Este tamaño no era muy adecuado para la luz del foco principal, así que busqué en tiendas especializadas en electrónica y encontré unos nuevos (y muy caros) LEDs de color blanco cálido y de menor tamaño, PLCC2-3020.
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El problema de esta idea, aparte de llevarme a hacer hueco para que cupiesen los dos diodos LED en cada testero, era que el número de cables necesarios para conectarlos no descendía de cinco en cada extremo de la locomotora, que recorrían el interior hasta el centro del chasis (teniendo en cuenta que en algún sitio había que ubicar seis resistencias), donde se sumaban con cuatro cables más. Todo este conjunto había que conectarlo con los cables del decodificador, que también fue parte del problema, ya que intenté utilizar el DN163 de digitrax, que por medidas entraba en el hueco del chasis muy justo a lo largo (que era de donde salían los cables). Le quité el plástico protector para que los cable tuviesen más libertad a la hora de ocupar el hueco, pero no sólo no mejoró el resultado sino que produjo otro problema más: los cables se rompían en la parte de unión con las soldaduras de tanto manipularlos.
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Estuve muchos años dándole vueltas al tema e intentando por todos los medios que aquello llegase a buen puerto, pero siempre había algo que me impedía que todo encajase. Lo dejé bastante tiempo en el cajón de las cosas pendientes de solucionar hasta que mi experiencia con componentes SMD me permitió replantearme por completo el proyecto.
La primera gran decisión que inclinó totalmente la balanza hacia el éxito fue desarrollar una placa de circuito impreso que sustituyese a la original y que me permitiese el uso de cables sólo donde no hubiese otra solución. También aproveché para prever en ella la soldadura de resistencias de tipo SMD.
En esta imagen se pueden observar la placa original arriba, mi diseño de placa, una vez realizados los taladros y los huecos necesarios, en el centro y debajo la misma pero sin mecanizar.
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La disposición de los componentes y las conexiones se corresponden con el siguiente esquema:
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Las conexiones a realizar en la placa, siguiendo los colores del esquema sería, en la cara que irá mirando hacia el chasis y el hueco del decodificador, el siguiente:
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En la otra cara quedan los contactos para el motor y las pistas de las tomas de corriente:
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Diseño de placa de circuito impreso:
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Continuará ...
(13-07-2014, 00:57)carlos escribió: [ -> ]Pues te tengo que felicitar por la idea y el trabajo es genial y el efecto real, que deco le has puesto se podria hacer en una 250
Carlos: "Yes we can" que dijo el señor Obama.
Echa un vistazo en este hilo:
http://www.escalan.es/showthread.php?tid=978
Salu2.
...![[Imagen: image170.jpg]](http://www.jctren.com/Repuestos%20y%20Accesorios_archivos/image170.jpg)